Апгрейд Crosman 2177 (2100) - 40 Дж

   Crosman 2177 (2100) - это одна из винтовок для массового покупателя. Как правило, для таких массовых моделей имеется один или несколько вариантов апгрейда, т.е. повышения технических характеристик путем внесения в конструкцию доработок и изменений.

   Ниже описано как выжать из Кросмана 2177 (2100) 40 Дж! Это действительно очень выокие результаты, и чтобы достичь их потребуются определенные средства. Придумал этот способ модернизации человек, известный как Олег.

Внимание! Пневматическое оружие, имеющее дульную энергию более 25 Дж, ЗАПРЕЩЕНО на территории Российской Федерации (и в некоторых других странах)! 

 Накопитель

   От старого накопителя ничего не нужно, может быть только резиновые кольца, если они еще живы. Но лучше подобрать на авторынке подходящие, чтобы избежать проблем с заменой. Новый корпус делается немного большего размера.

   Работа выпускного клапана, взвода и спускового механизма изменится принципиально! В результате имеем нежесткий взвод и очень мягкий спуск (подумал - выстрелил) и, самое главное воздух не может оставаться для второго выстрела. Мощность ограничивается только прочностью насоса.

Корпус накопителя. Как оригинальный, но длиной 51 мм, Ф (здесь и далее “Ф” обозначает диаметр) корпуса 15,9 мм. Ф перепускного отверстия 4,5 мм. Ф под шток 4,6 мм. Ф под переходник в ствол 7 мм.

Шток. Ф штока 4,6 мм, сделан из дюбеля для строительного пистолета, отполирован и хромирован (можно выточить из нержавейки). Пружина штока средня.

Уплотнительное кольцо штока. Подойдет резиновое колечко от авто, круглое, в свободном состоянии внутренний Ф 4,5 мм. Шток должен легко двигаться по резинке под действием возвратной пружины.

Прокладка. Материал - полиуретан, толщина 3 мм, по центру отверстие Ф 4,5 мм, неплотно сидит на месте - должна самоцентроваться штоком. Сначала изготавливается плотно по Ф, сверлится отверстие для штока (Ф 4,5 мм), потом по наружному Ф снимается 0,5 мм.

Пружинка обратного клапана. По жесткости похожа на родную, но длиннее. Если слишком мягкая, то под впускной клапан может попадать мусор.
Обратный клапан.
Латунный стакан, в который вставлен фторопластовый цилиндрик (легко заменимый). Сам клапан небольшой, высота 7-8 мм , фторопласт выступает меньше 1 мм. Ф фторопласта 5 мм, а Ф латунной части чуть меньше, чем отверстие в пробке (примерно 9 мм).

Пробка. Похожа на родную, но с плоским торцом (легче изготавливать ответную часть- поршень) Ф впускного отверстия без изменений - около 1мм . Очень важно не просадить посадочные места под резинки! Резьбу можно взять М12*1,5 (какую пару найдет токарь) Наружный Ф 15,95 мм. Обратите внимание на родную пробку - там на торце, прилегающем к корпусу есть небольшая проточка (0,2 мм) - она нужна, даже можно сделать 0,5 мм.

Внешнее уплотнительное кольцо пробки. Ф 16 мм, материал - резина. В сборе с накопителем все должно устанавливаться в корпус компрессора достаточно плотно, но чтобы не закусывало резинку! Резиновое колечко подойдет от сантехники или автомобиля.

Внутреннее уплотнительное кольцо пробки. Материал - резина. При сборке-подгонке резинки, ее нужно слегка смазать маслом, и пробка должна полностью закручиваться, без щели - иначе резинку выдавит! 

Цилиндр компрессора 

   Нужно, аккуратно, напильником круглым сточить старые упоры для накопителя. (Внимание! Очень важно помнить, что в винтовке есть детали, которые переделать или заменить практически невозможно! Поэтому: семь раз отмерь…).

   Собираем накопитель и, если необходимо, подгоняем наждачкой-нулевкой диаметр пробки накопителя - только без насилия, чтобы без заедания все это дело входило в цилиндр. Конечно же этим нужно заниматься не надевая, пока, резиновое колечко. 

   Затем, применяя здравый смысл, необходимо разметить места для новых упоров: накопитель должен стоять так, чтобы внешнее уплотнительное колечко пробки стало на старое место - не доходя приблизительно 2 мм до отверстия сбоку цилиндра. Просто вставляем накопитель на место, а затем, штангенциркулем замеряем расстояние до задней части корпуса накопителя и перенесим их на внешнюю сторону цилиндра.

   Чтобы сделать новые упоры понадобится латунная (не стальная!) болванка длиной примерно 30 мм и Ф 15,95 мм. Еще нужно из инструментальной стали (кернер) сделать рубило, по форме носика, как старые упоры, и с одной стороны тупое.

   Новые упоры делаются парой ударов молотка. Зажимаем цилиндр в тиски (нельзя зажимать в районе хода поршня), вставляем болванку в цилиндр на место накопителя, прикладываем рубило и несколько раз бьем по нему молотком. Все должно быть симметрично! Болванка вытаскивается вперед.

   Следующий шаг - нужно просверлить перепускное отверстие в цилиндре Ф 7 мм. Можно чуть больше, но сверлить лучше на станке и начиная меньшим сверлом, чтобы потом можно было подкорректировать. 

   Итак: накопитель на месте. В токарном станке нужно отрезать (укоротить) задннюю часть цилиндра по отверстия (т.е. примерно 10 мм), снять фаски и заказать токарю удлинитель цилиндра, стальной. Накопитель мы удлинили - нужно удлинить и цилиндр на одинаковое расстояние, т.е 18 мм сзади, а спереди - эти 18 мм на станке отрезать.

   Ниже - схема удлинителя (его так же хорошо видно на фото). Отверстия Ф 7 мм нужно просверлить на сверлильном станке строго по центру в детальке до установки на цилиндр. 

   В передней части цилиндра таким же образом отверстия Ф 6 мм (под ось цевья), но сначала это место нужно усилить. Можно выточить на токарном станке стальное кольцо шириной 8 мм Ф 19 мм * Ф 28 мм и приварить его, одев на цилиндр, на 8мм от края. Потом сделать прорезь и снять фаски изнутри отверстий, чтобы не рвать резинки. Приваривать полуавтоматом, но лучше аргоном. Подразумевается, что все работы будут выполнять специалисты.   

Перепуск

   Теперь берем в руки ствол - там есть силуминовая деталька. Откручиваем шестигранником стопорный винт, снимаем ее со ствола.

   Далее нужно сделать новую втулку перепуска. Несложная токарная работа - латунная штучка с мелкой резьбой М8 и наружной канавкой под уплотнительное колечко от зажигалки. Эта штучка потом, удерживает (стопорит) накопитель, работает на срез. 

 Ствол, досылатель и сборка

   Сажаем на эпоксидку втулку с мелкой резьбой (ствол-накопитель). Затем надфилем убираем лишний метал и заусенцы так, чтобы ствол нормально входил-выходил. Далее вставляем ствол на место, затягиваем шестигранник и в таком виде рассверливаем перепускное отверстие в стволе до Ф 4,5 мм. Разбираем узел и аккуратно снимаем заусенцы внутри отв. в стволе. 

   Качество проверяем пулей, удобнее длинной. Но чтобы проверить, нужно переделать досылатель. С таким досылателем даже колпачки не кувыркаются, но при подаче пули в ствол ,винтовку нужно наклонять вбок, чтобы пуля не цеплялась за перепуск.

   Сначала обрезаем досылатель так ,чтобы в закрытом состоянии стержень не доставал до пулеприемника на 7-8 мм. Вместо отрезанного куска делается латунный гладкий цилиндр, одной стороной вставленный (можно на суперклей) в досверленое отверстие в пластмасе, а с другой – ровный с полированной фаской. 

   Латунная втулка должна входить в ствол до нарезов, без заеданий и как можно плотнее. Доставая до нарезов (ствол собран с совпадением отв) втулка должна выглядывать из пулеприемника на 2 мм - это сделано для долгожительства резинового колечка, чтобы не цеплялось. Колечко такое же как в корпусе накопителя, на штоке (8*4,5*1,75), оно прижимается, немного укороченным ,торцом ствола к наплыву внутри пулеприемника: ствол нужно обточить на точиле, вращая, так- чтобы при совпадении перепуска кольцо не слишком сильно зажимало латунный досылатель (он должен ходить плотно, но не клинить). Резинки при установке нужно смазывать маслом.

   Когда все подогнано - можно собрать ствол на эпоксидку. Здесь главное: не пережать ствол шестигранником (застрянет пуля) и точно совместить перепускные отверстия. Клеить нужно с вставленным досылателем: всунулили резинку, намазали клеем ствол и корпус, вставили правильно ствол и затянули шестигранник. Резинку надо протереть маслом, ствол и корпус - обезжирить. Далее убираем различные заусенцы и делаем фаски.

   Когда клей высохнет, можно надевать на ствол кожух. Дальше вставляем ствол в отверстие накопителя в цилиндре и примеряем все к ствольной коробке. Задний удлинитель цилиндра сначала подгоняется по длине относительно пулеприемника, а потом пропаивается обычным оловом ,с кислотой. Главное ,чтобы не было перекоса ствола при сборке- точность сверловки перепускного отв. и отв. в конце цилиндра +/- 0,1мм - этот то размер и закрепляется потом пайкой. Осевого перекоса отверстий, быть тоже не должно.

Рычаг накачивания

   Рычаг накачивания винтовки обязательно надо усилить. В районе осевого отверстия нужно делать вставку из хорошей стали, каленую и приваренную к рычагу. Вставка служит наружной обоймой подшипника скольжения. В нее вставляется внутренняя обойма (колечко) от подходящего шарикоподшипника Ф9мм*6мм*6мм, в которую потом вставляется каленая ось Ф6мм, имеющая с одной стороны шляпку, а с другой резьбу М4 глубиной 5 мм. Винт м4 с гровером. Винт вкручивается слева. 

Поршень

   Поршень - латунный, регулируемый, с кольцевой манжетой. Одно резиновое колечко надо убрать (изначально их два в одной канавке, но они клинят друг друга). Ф рабочей части поршня 15,95 мм. Расстояние от края кольцевой канавки до днища поршня - 1мм. 

  Смазка поршня: разово обработать небольшим количеством бисульфата молибдена с компрессорным маслом (МС20), а потом (через 100 выстрелов) по капле МС20 на войлок. Само собой оси так же необходимо смазывать. 

   Поршень с контргайкой регулируется так, чтобы при упоре поршня в накопитель, конец рычага не доходил до своего места на 30-35мм, регулировать необходимо без давления воздуха (чтобы убрать осевые люфты). 

www.orugie.org.ru