Сборка и Разборка ИЖ60

Установка газовой пружины на Hatsan

Установка газовой пружины ( ГП ) на Хасан – 135

(подобная процедура на все модели Hatsah)

1) Открутить 4 боковых шурупа (резьба левая) и 1шуруп сзади спускового крючка ( СП). Окуратно отделить деревянное ложе, потому что на СП отсутствуют фиксаторы шплинтов спускового механизма.
2) Выбить шплинт рычага предохранителя и снять его.
3) Открутить винт крепления заднего упора пружины и выбить шплинт .
4) Вытянуть упор и все составляющие пружины ( рис. 1).

Рис № 1.

На рис. 2 видно как поведена пружина после 2500 выстрелов

Рис № 2.

5. Вставить ГП в поршень штоком назад и замерять преджатие ГП. Обязательное условие производителя ГП : преджатие должно составлять не менее 2-3 мм. 

( Больше разрешено) рис.3

 Рис. № 3

6.Отпилить направляющую пружины от заднего упора и выровнять плоскость путём шлифования на наждаке рис.4

 Рис .4

7. В центре просверлить углубление 2-3 мм. диаметром 10мм. и вставить в него центрующую шайбу. ( идёт в комплекте с ГП). рис.5 Для удобства сборки я поставил шайбу на автогерметик.( можно применить любой синтетический клей)

 Рис.5

8. Для удобства установки упора при сжатии ГП я рекомендую обрезать и заднюю часть упора как показано на рис.6. ( потому, что теперь для разборки нужно пользоваться только струбциной). Делать это не обязательно.

 Рис.6

9.Хорошо зафиксировать винтовку в струбцине и осторожно вдавить упор на место. Вставить шплинт. Вкрутить винт. Рис 7.

 Рис.7

Струбцина может быть любой конструкции. Самое главное надёжное крепление винтовки, так как при сжатии ГП винтом струбцины упор может соскочить и полное резкое разжатие штока, приведёт повреждению ГП .

10. Собрать винтовку в обратном порядке. 

Ремонт MP-654К

Первое что пришлось сделать – это полностью разобрать магазин и отшлифовать головку магазина. Сначала ту ее сторону что прижимается к стволу, потом ту сторону что приживается к самому магазину. Потом пришлось шлифовать верхнюю сторону магазина – ответную, ту к которой головка прикручивается. После шлифовки магазин в сборе стал ровным (до этого головка магазина была под углом влево).

На этом я не остановился и продолжал шлифовать постоянно «примеряя» магазин к пистолету, контролируя насколько отверстия головки магазина (из которой вылетают шарики) и ствол сходятся.

Далее я рассверлил отверстие в основании головки – то через которое газ попадает к клапану, разумеется не трогая резьбу. Винт которым головка крепится к магазину, он же и горловина для баллона, тоже был немного рассверлен сверху, а вместо баллонной прокладки в ход пошла эпоксидка залитая прямо в пространство между иглой и бортиком винта на высоту самой прокладки.

Сетка фильтра была удалена, так как я и не подумывал об использовании баллончиков от сифона – по отзывам владельцев пневматики там очень грязный газ, а переходник убивает любую прокладку.

Далее была заменена эпоксидкой прокладка клапана, та которая находится внутри винта.

Внутри головки было тщательно отшлифовано то место где находится кольцеобразная прокладка которая прижимается шайбой и в которую через пружину вставляется клапан. Также была отшлифована сама шайба.

Далее шлифовке поддался сам клапан. Вначале наружная передняя его часть – соприкасающаяся с прокладкой, потом задняя часть – та которая соприкасается с прокладкой в винте которую я залил эпоксидкой. Потом передняя часть – которая выталкивает шарики.

При сборке магазина я использовал силиконовый герметик нанесенный на резьбу гайки удерживающей клапан, и гайки которая скрепляет магазин с головкой.

После этих переделок я успел отстрелять уже 5 баллонов. Не помню как было до переделок с расходом газа, но сейчас одного баллона хватает на 6 обойм (газ конечно еще есть но скорость вылета пулек уже не та). Проблем с утечкой газа тоже не наблюдалось. При темповой стрельбе можно пальнуть 4 раза подряд, следующий выстрел будет чуть слабее, а последующие и вовсе никакие. Траектория вылета пулек тоже заметно поправилась. Раньше пистолет лупил хорошо выше того места куда целишься и то правее, то левее. Теперь по вертикали все гуд, но один выстрел из обоймы таки да уйдет чуть правее чем надо.

Источник www.flober.foxey.org   

Тотальный апгрейд винтовки Crosman 2100

Руководство по усовершенствованию "кросмана"

Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами:-(. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).

Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.
2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.
+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска - Anton'a Proprock'a.

В общем, скорость с 15 качков матчевой пулькой НОРИКА 304м/с.
На 15 выстрелов - 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.
ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.
Но поганым турецким Ornek - от 295м/с до 317м/с.
Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою - отстой. Сделать хочу новый - с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.

Руководство по апгрейду кросмана

1. Ударный Механизм
Заливаем в "ударник" на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины - так сказать, "эмпирически" - подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня. 

2. Клапан
Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту - огромный "зад" штока сильно снижает максимальный объем.
Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы - идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе "сантехника"). Также решается проблема с манжетой (см. ниже). 

3. Досылатель
Родной досылатель - нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное - ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика. Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола. Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить - чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность - ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.

Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен - оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-). 

4. Приклад
Лучше всего заказать приклад под себя - спортивного типа. Если Вы решили оставить родной "пластмассовый уродец", то приготовьтесь к худшему - он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК. 

5. Насос
С насосом главная бяка - убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо - при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. "Высший пилотаж" (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично. 

6. Ствол
Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ - шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.

ВСЕ!!!

Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск - легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении "регулятора уровня звука") У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы - не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков. 

Описание разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs

Я в этих вопросах дилетант. Но тем не менее хочу поделиться своим первым опытом разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs, может поможет начинающим. Если что-то не так "обозвал", не судите строго... я старался...

Предлагаю описание разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs.

Впервые мне удалось разобрать и собрать пистолет за 4 часа.

 Рис.1

Думаю, что зная нюансы, время сборки разборки можно сократить до 40-60 минут. Во первых хочу сразу предостеречь:
1. в механизме содержится 10 различных пружин, которые, при разборке, вылетают во все стороны. Плюс ко всему, в левом предохранительном рычажке находится фиксирующий шарик на пружине, который встает в паз при боевом и безопасном положении. Мне потребовалось пол часа, чтобы найти куда он улетел.
2. при разборке советую фотографировать расположение деталей, штифтов и пружин: (естественно при наличии цифровика).
3. понадобиться: оружейное масло, бензин, шомпол, плоская отвертка, шестиугольная отвертка (для снятия и регулировки прицела), пара тряпок и фонарик для поиска запчастей под диваном.

 Рис.2

 Я думаю вполне понятно, что оружие должно быть разряжено.
Берем ствол и целимся себе промеж глаз. Нижи отверстия ствола наблюдаем винтик. Спускаем затворную раму, и выкручиваем винтик. Далее снимаем раму со стволом по ходу ее спуска, пружину и ходок с шайбой. Открываем обкладку, кладем пистолет на левую сторону (лучше именно положить его на поверхность) и выкручиваем винтики в следующей последовательности 1,2,3,4, как показано на рисунке. Далее сложнее: равномерно, со всех сторон слегка поддеваем правую сторону пистолета так, чтобы образовалась щель 2-3 мм. Строго над курком поддеваем спусковой механизм (не переворачивая и не приподнимая пистолет), так, чтобы курок свободно болтался.

 Рис.3

 И с другой стороны, придерживая алюминиевый стабилизатор на пружине. Когда N1 освободил стабилизатор, аккуратно снимаем его с полозьев вверх не теряя пружинки (кстати бываю случаи, когда пружина стабилизатора выскакивает от падения или удара. По этому советую обращать на это внимание при замене баллона, так как пружинка может находиться в корпусе. При соскакивании пружины механизм автоматического взвода не работает, и стреляет только при ручном взводе бойка.). Далее полностью снимаем правую сторону равномерным поддеванием по периметру. Вот тут все и разлетается в разные стороны, если снимать не аккуратно. Первое что делаем - это снимаем все пружинки. Надо обратить внимание но то, что некоторые штифты могут остаться на правой части корпуса, а некоторые на левой. Выкручиваем единственный оставшийся винтик около клапана. Клапан вплотную соприкасается с камерой гашения выхлопа. Из этой камеры торчит латунного цвета сопло.

Рис.4 

 Внутри камеры находится удерживающая пружина, которая упирается в сопло и клапан, при этом она изнутри прижимает сопло к отверстию камеры гашения. К чему я все это? Да к тому, что при снятии клапана, камера летит в одну сторону, сопло в другую, а пружина в третью: Клапан снимается при боевом положении предохранителя. Сам предохранитель, за счет поворота, ставит штифт-посредник (внутри поворотного механизма) к клапану. Боек бьет по штифту, а он в свою очередь, бьет по клапану, открывая на короткое время накопительную камеру клапана. На поворотном механизме есть прорезь, она должна совпадать со штифтом клапана. Аккуратно, придерживая одной рукой камеру гашения, второй нажимая на штифт-посредник (со стороны бойка), ТРЕТЕЙ рукой поддеваем клапан по центру так, чтобы штифт клапана выходил по прорези поворотного механизма предохранителя.

Собственно далее трудностей быть не должно:
Все детали очищаем от старого масла при помощи бензина и тряпки. Насухо протираем и смазываем новым и чистым маслом. Как пользоваться шомполом, думаю известно.

Рис.5 

 При сборке лучше воспользоваться своими фотками... клапан вставляется также при помощи трех рук. Загоняем поршень клапана в прорезь поворотного механизма и вжимаем камеру гашения с соплом. На эту процедуру я впервые угробил около часа: в спусковом механизме деталь N2 фиксируется с пружиной путем отведения бойка. После установки всех частей, при взведенном бойке, одевается правая часть корпуса. При этом необходимо ровно положить деталь N3 и N1. корпус захлопнется не до конца. Спускаем боек. Пока N1 не зафиксирована, устанавливаем стабилизатор. Регулируем N1 так, чтобы тот попал в N4 и курок. Захлопываем. Ввинчиваем винты 1,2,3,4. вставляем ходок с шайбой (шайба стоит до перегородки с открытой стороны), на ходок одеваем пружину. Ставим рычажок спуска затворной рамы в положение спуска и надеваем саму раму. Осталось ввинтить винт, о котором я говорил в самом начале.

Дизелирование как способ увеличения мощности

Адиабатный процесс

Адиабатным называют процесс, протекающий настолько быстро, что за время его осуществления не происходит теплообмена с окружающей средой.

   Если в цилиндр с поршнем поместить кусочек ваты, слегка смоченный спиртом, то при быстром движении поршня вата вспыхивает. Объясним это явление. При сжатии и увеличении давления температура газа повышается, а так как процесс происходит быстро, то теплообмен с окружающей средой не происходит, т.е. процесс является адиабатным. Разогретый газ контактирует с топливом (в данном случае со спиртом) и воспламеняет его.

Дизелирование в пневматике

   Сразу хочется отметить, что дизелирование (как способ повышения мощности) применимо для ППП (пружинно-поршневой пневматики). Как известно, при сгорании топлива выделяются преимущественно твердые вещества (сажа) и газы. Твердые вещества доставляют только неприятности, например, грязный ствол, а следовательно плохую кучность. Зато выделяющиеся в процессе сгорания газы очень даже полезны - они увеличивают давление, а следовательно, увеличивается и скорость пули. Стоит сказать, что далеко не каждая винтовка способна запустить процесс дизелирования, т.к. для этого необходимо быстро сжать воздух, т.е пружина винтовки должна быть мощной. 

   Иногда при дизелировании скорость пули весом 0,5 г превышает скорость звука в воздухе (330 м/с). При таких скоростях пуля теряет стабильность, и ее траектория становится плохо предсказуемой, а следовательно падает кучность. Поэтому при дизелировании рекомендуется использовать тяжелые пули, энергия у них такая же, а вот скорость ниже (т.к. больше масса).

   Теперь о грустном. Как уже говорилось, при сгорании топлива образуются твердые веществка, которые оседают в канале ствола и отрицательно влияют на кучность. Кроме этого имеет место нестабильность скорости (колебания до 20 м/с), которая тоже отрицательно влияет на кучность. 

   Так же существует мнение, что дизелирование портит манжету. Некоторые опровергают это, а некоторые наоборот доказывают. Единственное, что можно посоветовать, это отстрелять с десяток пуль дизелем, разобрать винтовку и посмотреть на манжету. И уже посе этого решать для себя стоит ли пользоваться дизелированием.

Дизелирование на практике 

   Теперь, изучив теорию, можно перейти к практике. Ниже приведена технология, по которой рекомендуется заправлять пульки для дизелирования.

   1. Расширяется юбка пульки. Делать это надо с чувстом меры. В результате этого действия пулька должна устанавливаться в ствол заподлицо - в противном случае возможно повреждение прокладки ствол-цилиндр при закрывании ствола. В результате этой процедуры имеем то, что пулька дольше остается на месте, тем самым создается большее давление.

   2. Берем шприц с иглой (внутри - масло,) и капаем через иглу в юбку пульки маленькую каплю масла. Эта капля НЕ вытекает из пульки, даже если поставить винтовку вверх стволом на всю ночь. По такой технологии пули можно заготовить заранее и в любом количестве, т.к. масло из юбки НИКУДА не вытекает.

Итог
   Дизелирование - это реальный способ значительно увеличить мощность выстрела. У дизелирования есть доказанные недостатки, а именно потеря кучности и загрязнение ствола. Не стоит использовать дизелирование постоянно, его рационально применять на охоте, либо для демонстрации угрожающей мощи вашей винтовки.

Gamo - устраняем отверстие в поршне

   Многие модели винтовок от испанской фирмы Gamo поступают на российский рынок ослабленными. Распознать ослабленные винтовки не трудно, на них, как правило, ставится спейиальное клеймо - буква "F" в правильном пятиугольнике.

    Gamo ослабляет свои пружинно-поршневые винтовки одним из наиболее простых способов. В передней стенке поршня просверливается отверстие диаметром примерно
 3 мм. Таким образом достигается снижение давления внутри цилиндра винтовки в момент выстрела. Вслед за давлением падает скорость пули.

    Нельзя назвать подобные действия фирмы-производителя плохими. Ведь, если Gamo не ослабляла свое оружие, то некоторых моделей мы бы просто не увидели, а многие могли бы купить только по лицензии. Да и устранить отверстие в поршне, полностью вернув оружию мощность, не так уж и сложно.

Приступим

Для работы понадобятся:
дрель и сверло
метчик на внутреннюю резьбу и метчикодержатель
напильник по металлу
маленькая шлицевая отвертка
фиксатор резьбы для критичных соеденений (можно заменить эпоксидной смолой)
винтик

    Сначала снимаем манжету с поршня - просто поддеваем ее отверткой и она сама слезает. Далее, проходим сверлом по уже имеющемуся отверстию. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру винтика. Метчиком нарезаем резьбу под имеющийся винт. Далее - закручиваем винт (чтобы винт не выкрутился, его надо посадить на фиксатор) и напильником спиливаем ему шляпку. Одеваем манжету обратно. Все!

www.orugie.org.ru

Как сделать дульную фаску

Немного теории

    Напомним, что дульная фаска обеспечивает одновременный сход пульки с нарезов в момент выстрела. Во многом от качества фаски, от правильности ее формы зависит точность оружия, ведь если пуля неравномерно закручена, то она полетит по спиралеобразной траектории, а не по (относительно) прямой линии. Тут можно прочитать о внешней баллистике пневматического оружия.

Ниже описан один из самых простых способов сделать правильную дульную фаску. Преимущества этого метода в том, что не требуется никаких специальных устройств.

Приступим

Итак, понадобится:

ствол с плохой фаской, либо вообще без нее

пулька

вата

шарик диаметром от 5 до 15 мм

абразив различных размеров

Шаг 1. Необходимо закрепить ствол в вертикальном положении, дульным срезом вверх.

Шаг 2. В ствол со стороны дула засовываем пульку и вату (сверху). Вату стоит засовывать как можно плотнее - основная задача не допустить попадания в ствол частиц абразива.

Шаг 3. Засыпаем в ствол немного абразива так, чтобы образовалась небольшая горка.

Шаг 4. Берем шарик (желательно стальной), кладем его на горку абразива и, слегка надавливая, вращаем. Очень важно, чтобы шарик имел правильную форму, лучшим вариантом будет шарикоподшипник.

   Шарик катается по дульному срезу и там где надо, с помощью абразива снимает лишний металл со ствола. Периодически меняя абразив с более крупного на мелкий, через 30 минут получаем идеальную дульную фаску.

   После завершения формирования фаски, выталкиваем пульку в направлении дульного среза. После - с казенной части ствола засовываем небольшой кусочек ваты и толкаем его, опять же, в сторону дульного среза. Эту процедуру можно повторить несколько раз, она необходима, чтобы полностью удалить частицы абразива из ствола.

   Вращать шарик можно в ручную, но можно использовать дрель. Закрепляем в дрель стержень от гелевой ручки (любую пругую трубку подходящего размера), слегка надавливаем на шарик и нажимаем на кнопку дрели.

   Вместо абразива можно так же использовать наждачную бумагу мелкой зернистости ("нулевку"), для этого надо просто обернуть шарик в наждачку.

www.orugie.org.ru

Апгрейд Crosman 2177 (2100) - 40 Дж

   Crosman 2177 (2100) - это одна из винтовок для массового покупателя. Как правило, для таких массовых моделей имеется один или несколько вариантов апгрейда, т.е. повышения технических характеристик путем внесения в конструкцию доработок и изменений.

   Ниже описано как выжать из Кросмана 2177 (2100) 40 Дж! Это действительно очень выокие результаты, и чтобы достичь их потребуются определенные средства. Придумал этот способ модернизации человек, известный как Олег.

Внимание! Пневматическое оружие, имеющее дульную энергию более 25 Дж, ЗАПРЕЩЕНО на территории Российской Федерации (и в некоторых других странах)! 

 Накопитель

   От старого накопителя ничего не нужно, может быть только резиновые кольца, если они еще живы. Но лучше подобрать на авторынке подходящие, чтобы избежать проблем с заменой. Новый корпус делается немного большего размера.

   Работа выпускного клапана, взвода и спускового механизма изменится принципиально! В результате имеем нежесткий взвод и очень мягкий спуск (подумал - выстрелил) и, самое главное воздух не может оставаться для второго выстрела. Мощность ограничивается только прочностью насоса.

Корпус накопителя. Как оригинальный, но длиной 51 мм, Ф (здесь и далее “Ф” обозначает диаметр) корпуса 15,9 мм. Ф перепускного отверстия 4,5 мм. Ф под шток 4,6 мм. Ф под переходник в ствол 7 мм.

Шток. Ф штока 4,6 мм, сделан из дюбеля для строительного пистолета, отполирован и хромирован (можно выточить из нержавейки). Пружина штока средня.

Уплотнительное кольцо штока. Подойдет резиновое колечко от авто, круглое, в свободном состоянии внутренний Ф 4,5 мм. Шток должен легко двигаться по резинке под действием возвратной пружины.

Прокладка. Материал - полиуретан, толщина 3 мм, по центру отверстие Ф 4,5 мм, неплотно сидит на месте - должна самоцентроваться штоком. Сначала изготавливается плотно по Ф, сверлится отверстие для штока (Ф 4,5 мм), потом по наружному Ф снимается 0,5 мм.

Пружинка обратного клапана. По жесткости похожа на родную, но длиннее. Если слишком мягкая, то под впускной клапан может попадать мусор.
Обратный клапан.
Латунный стакан, в который вставлен фторопластовый цилиндрик (легко заменимый). Сам клапан небольшой, высота 7-8 мм , фторопласт выступает меньше 1 мм. Ф фторопласта 5 мм, а Ф латунной части чуть меньше, чем отверстие в пробке (примерно 9 мм).

Пробка. Похожа на родную, но с плоским торцом (легче изготавливать ответную часть- поршень) Ф впускного отверстия без изменений - около 1мм . Очень важно не просадить посадочные места под резинки! Резьбу можно взять М12*1,5 (какую пару найдет токарь) Наружный Ф 15,95 мм. Обратите внимание на родную пробку - там на торце, прилегающем к корпусу есть небольшая проточка (0,2 мм) - она нужна, даже можно сделать 0,5 мм.

Внешнее уплотнительное кольцо пробки. Ф 16 мм, материал - резина. В сборе с накопителем все должно устанавливаться в корпус компрессора достаточно плотно, но чтобы не закусывало резинку! Резиновое колечко подойдет от сантехники или автомобиля.

Внутреннее уплотнительное кольцо пробки. Материал - резина. При сборке-подгонке резинки, ее нужно слегка смазать маслом, и пробка должна полностью закручиваться, без щели - иначе резинку выдавит! 

Цилиндр компрессора 

   Нужно, аккуратно, напильником круглым сточить старые упоры для накопителя. (Внимание! Очень важно помнить, что в винтовке есть детали, которые переделать или заменить практически невозможно! Поэтому: семь раз отмерь…).

   Собираем накопитель и, если необходимо, подгоняем наждачкой-нулевкой диаметр пробки накопителя - только без насилия, чтобы без заедания все это дело входило в цилиндр. Конечно же этим нужно заниматься не надевая, пока, резиновое колечко. 

   Затем, применяя здравый смысл, необходимо разметить места для новых упоров: накопитель должен стоять так, чтобы внешнее уплотнительное колечко пробки стало на старое место - не доходя приблизительно 2 мм до отверстия сбоку цилиндра. Просто вставляем накопитель на место, а затем, штангенциркулем замеряем расстояние до задней части корпуса накопителя и перенесим их на внешнюю сторону цилиндра.

   Чтобы сделать новые упоры понадобится латунная (не стальная!) болванка длиной примерно 30 мм и Ф 15,95 мм. Еще нужно из инструментальной стали (кернер) сделать рубило, по форме носика, как старые упоры, и с одной стороны тупое.

   Новые упоры делаются парой ударов молотка. Зажимаем цилиндр в тиски (нельзя зажимать в районе хода поршня), вставляем болванку в цилиндр на место накопителя, прикладываем рубило и несколько раз бьем по нему молотком. Все должно быть симметрично! Болванка вытаскивается вперед.

   Следующий шаг - нужно просверлить перепускное отверстие в цилиндре Ф 7 мм. Можно чуть больше, но сверлить лучше на станке и начиная меньшим сверлом, чтобы потом можно было подкорректировать. 

   Итак: накопитель на месте. В токарном станке нужно отрезать (укоротить) задннюю часть цилиндра по отверстия (т.е. примерно 10 мм), снять фаски и заказать токарю удлинитель цилиндра, стальной. Накопитель мы удлинили - нужно удлинить и цилиндр на одинаковое расстояние, т.е 18 мм сзади, а спереди - эти 18 мм на станке отрезать.

   Ниже - схема удлинителя (его так же хорошо видно на фото). Отверстия Ф 7 мм нужно просверлить на сверлильном станке строго по центру в детальке до установки на цилиндр. 

   В передней части цилиндра таким же образом отверстия Ф 6 мм (под ось цевья), но сначала это место нужно усилить. Можно выточить на токарном станке стальное кольцо шириной 8 мм Ф 19 мм * Ф 28 мм и приварить его, одев на цилиндр, на 8мм от края. Потом сделать прорезь и снять фаски изнутри отверстий, чтобы не рвать резинки. Приваривать полуавтоматом, но лучше аргоном. Подразумевается, что все работы будут выполнять специалисты.   

Перепуск

   Теперь берем в руки ствол - там есть силуминовая деталька. Откручиваем шестигранником стопорный винт, снимаем ее со ствола.

   Далее нужно сделать новую втулку перепуска. Несложная токарная работа - латунная штучка с мелкой резьбой М8 и наружной канавкой под уплотнительное колечко от зажигалки. Эта штучка потом, удерживает (стопорит) накопитель, работает на срез. 

 Ствол, досылатель и сборка

   Сажаем на эпоксидку втулку с мелкой резьбой (ствол-накопитель). Затем надфилем убираем лишний метал и заусенцы так, чтобы ствол нормально входил-выходил. Далее вставляем ствол на место, затягиваем шестигранник и в таком виде рассверливаем перепускное отверстие в стволе до Ф 4,5 мм. Разбираем узел и аккуратно снимаем заусенцы внутри отв. в стволе. 

   Качество проверяем пулей, удобнее длинной. Но чтобы проверить, нужно переделать досылатель. С таким досылателем даже колпачки не кувыркаются, но при подаче пули в ствол ,винтовку нужно наклонять вбок, чтобы пуля не цеплялась за перепуск.

   Сначала обрезаем досылатель так ,чтобы в закрытом состоянии стержень не доставал до пулеприемника на 7-8 мм. Вместо отрезанного куска делается латунный гладкий цилиндр, одной стороной вставленный (можно на суперклей) в досверленое отверстие в пластмасе, а с другой – ровный с полированной фаской. 

   Латунная втулка должна входить в ствол до нарезов, без заеданий и как можно плотнее. Доставая до нарезов (ствол собран с совпадением отв) втулка должна выглядывать из пулеприемника на 2 мм - это сделано для долгожительства резинового колечка, чтобы не цеплялось. Колечко такое же как в корпусе накопителя, на штоке (8*4,5*1,75), оно прижимается, немного укороченным ,торцом ствола к наплыву внутри пулеприемника: ствол нужно обточить на точиле, вращая, так- чтобы при совпадении перепуска кольцо не слишком сильно зажимало латунный досылатель (он должен ходить плотно, но не клинить). Резинки при установке нужно смазывать маслом.

   Когда все подогнано - можно собрать ствол на эпоксидку. Здесь главное: не пережать ствол шестигранником (застрянет пуля) и точно совместить перепускные отверстия. Клеить нужно с вставленным досылателем: всунулили резинку, намазали клеем ствол и корпус, вставили правильно ствол и затянули шестигранник. Резинку надо протереть маслом, ствол и корпус - обезжирить. Далее убираем различные заусенцы и делаем фаски.

   Когда клей высохнет, можно надевать на ствол кожух. Дальше вставляем ствол в отверстие накопителя в цилиндре и примеряем все к ствольной коробке. Задний удлинитель цилиндра сначала подгоняется по длине относительно пулеприемника, а потом пропаивается обычным оловом ,с кислотой. Главное ,чтобы не было перекоса ствола при сборке- точность сверловки перепускного отв. и отв. в конце цилиндра +/- 0,1мм - этот то размер и закрепляется потом пайкой. Осевого перекоса отверстий, быть тоже не должно.

Рычаг накачивания

   Рычаг накачивания винтовки обязательно надо усилить. В районе осевого отверстия нужно делать вставку из хорошей стали, каленую и приваренную к рычагу. Вставка служит наружной обоймой подшипника скольжения. В нее вставляется внутренняя обойма (колечко) от подходящего шарикоподшипника Ф9мм*6мм*6мм, в которую потом вставляется каленая ось Ф6мм, имеющая с одной стороны шляпку, а с другой резьбу М4 глубиной 5 мм. Винт м4 с гровером. Винт вкручивается слева. 

Поршень

   Поршень - латунный, регулируемый, с кольцевой манжетой. Одно резиновое колечко надо убрать (изначально их два в одной канавке, но они клинят друг друга). Ф рабочей части поршня 15,95 мм. Расстояние от края кольцевой канавки до днища поршня - 1мм. 

  Смазка поршня: разово обработать небольшим количеством бисульфата молибдена с компрессорным маслом (МС20), а потом (через 100 выстрелов) по капле МС20 на войлок. Само собой оси так же необходимо смазывать. 

   Поршень с контргайкой регулируется так, чтобы при упоре поршня в накопитель, конец рычага не доходил до своего места на 30-35мм, регулировать необходимо без давления воздуха (чтобы убрать осевые люфты). 

www.orugie.org.ru