В ответ на многочисленные вопросы "куда и что тут крутить", выкладываю схемку по настройке оптического прицела
28 окт. 2011 г.
Как выбрать пневматическую винтовку
Данная статья предназначена для тех, кто интересуется пневматическим оружием. Если вам нравится пневматика и вы её решили приобрести, есть смысл прочитать эту статью, возможно почерпнете из неё нужную информацию. Сразу уточним, что мы не будем перечислять известных производителей пневматического оружия, дабы вы не сочли данную статью обыкновенной рекламой - эта статья познавательная. В чем вы убедитесь, прочитав её. Для того, что бы произвести хотя бы один выстрел из винтовки - вам нужно ее купить, вот об этом мы и поговорим.
Прежде чем приобрести пневматическую винтовку, вам нужно определиться с тем, для чего вы ее приобретаете. Ведь в зависимости, от того, как вы будете ее применять выбирается калибр, а значит и сила, с которой пулька вылетает из дульного среза. Так, например, если вы собрались просто пострелять на свежем воздухе по мишеням- вам достаточно калибра 17,7 (4,5 мм). А вот если вам захотелось собственноручно, при помощи пневматической винтовки, уничтожить вредителей в доме или гараже, то лучше приобрести оружие калибра 22(5,5 мм) или даже 25 (6,35 мм). Сразу совет, при стрельбе по крысам (и другим вредителям) переверните пульки задом наперед. Убойной силы для грызуна хватит, а стены и пол не пострадают.
Все пневматическое оружие имеет такой общий принцип- выстрел производится при помощи сжатого воздуха. Дальше уже идет разделение при помощи чего этот воздух сжимается. Более детально подробности вам расскажут в магазине и посоветуют приобрести то, что подойдет вам по критерию цена- качество. Технические характеристики конечно очень важны, но мы не будем заострять на них внимание, оставив их на рассмотрение профессионалов. Скажем просто, что перед тем, как купить пневматическую винтовку вам нужно определиться с моделью.
Дальше, как мы уже говорили, выбираете тип винтовки (компрессионная или пружинная) и ее мощность (так называемая начальная скорость вылета пульки из канала ствола). Такие показатели, как крепление для оптического прицела и наличие в продаже запасных частей к данной модели винтовки, тоже будут не лишними. Что же касается красоты и удобства, различных накладок и гравировок, то такие параметры каждый выбирает себе сам, по своему вкусу и финансовым возможностям.
Наверняка, каждый понимает, что самая главная часть у винтовки - это ствол . Остальное, как говорится, приложится. Без идеального ствола не возможно произвести точный выстрел, а если выстрел не точен, зачем вообще его производить. Проверить качество ствола, чтобы в нем не было ржавчины, царапин и других ненужностей, можно при помощи лазерного брелка- фонарика, либо просто взглянув в ствол на свет.
Если все перечисленные условия вас устраивают, то почему бы и не приобрести понравившуюся вам модель пневматической винтовки. Не забудьте также купить пульки в достаточном количестве, так как стрельба процесс увлекательный, а несколько раз бегать в магазин не захочет никто. Опытные стрелки рекомендуют после покупки пулек вымыть средством для мытья посуды, удаляется грязная заводская смазка и свинцовый мусор, после чего нужно смазать пули самостоятельно (10-15 капель масла на упаковку) - это существенно уменьшает загрязнение ствола.
И еще один совет напоследок - никогда не забывайте после стрельб протирать и чистить оружие Ствол замечательно можно почистить, при помощью тряпочки, намоченной керосином. Смазку винтовки лучше производить жидким маслом, (можно даже обычным бытовым, для швейных машинок). Если будете производить чистку и смазку своей пневматической винтовки, то она прослужит вам долгий срок.
www.tk74.ru
Уход за пневматическим оружием
Пневматическое оружие, как и любое другое оружие, нуждается в постоянном и тщательном уходе.
Не забывайте и о правилах техники безопасности при чистке и смазке пневматического оружия. Нужно убедится что оружие разряжено, обращайтесь с ним так, как будто оно заряжено!
Пневматическое оружие нуждается в периодической чистке и смазке, регламентные работы во избежание ухудшения ТТХ проводить нужно. Начинают чистку и смазку пневматического оружия со ствола. Если пневматическое оружие влажное, на нем скопился водяной конденсат, то протрите его насухо тканью. Затем производите визуальный осмотр: проверьте нет ли ржавчины, сколов, трещин. Для очистки пневматического оружия разбирать нет необходимости. Весь этот комплекс мер по уходу за пневматическим оружием можно провести и на собранном экземпляре. Нарезные стволы более прихотливы, нежели гладкие, т.к. быстро покрываются свинцом. Вместе с пневматическим оружием, Ван необходимо купить шомпол с насадками для чистки ствола и масло для чистки и смазки пневматического оружия. Масло, используемое для чистки и смазки должно быть специальным для пневматического оружия! Также можно использовать универсальную, нейтральную оружейную смазку. В самых запущенных случаях используют скипидар, а затем опять масло. Стволы мощных винтовок из-за оседания свинца на нарезах рекомендуется чистить после каждой стрельбы, иначе ухудшается точность и кучность пневматического оружия. Производим чистку ствола сначала шомполом, насадки которого должны быть обильно пропитаны маслом, а затем ветошью насухо. Ветошь следует менять раза 2-3, чтобы добиться идеальной чистоты. Затем наносим чуть-чуть смазки на ствол. Главное не переборщить! Все, ствол готов. Завершающей стадией чистки ствола является контрольное пропускание через ствол чистой, белой ветоши. После такой операции на ветоши не должно оставаться блесток свинца и тем более грязи.
После чистки ствола, необходимо протереть все остальные узлы механизма. Смазка ударно-спускового механизма производится через 1500-2000 выстрелов. Тут тоже нельзя наносить много смазки, т.к. это способствует скапливанию пыли и грязи. И еще, если на оружии есть деревянные детали, то надо предотвратить попадание смазки на них.
Если Вы не планируете в ближайшем время использовать пневматическое оружие, то его нужно законсервировать, покрыть консервационными маслами, предназначенными для консервации пневматического оружия. Можно покрыть только ствол пневматического оружия, так как именно ствол отвечает за кучность и точность стрельбы. Если Вам необходимо расконсервировать пневматическое оружие, нужно тщательно удалить консервационные масла.
Никогда не делайте холостых выстрелов из пружинно-поршневого пневматического оружия. Это сильно повреждает поршень и пружину.
Нужно следить за состоянием резиновых уплотнительных манжет, и при необходимости заменять их на новые.
Причины, влияющие на точность стрельбы
К сожалению, инструкции, которой снабжены при продаже большинство пневматических винтовок, обычно не содержат какой-либо полезной информации по ее эксплуатации, и поэтому был составлен список наиболее часто встречающихся проблем, который Вам надо прочитать раньше, чем Вы впадете в полное отчаяние. Большинство вопросов характерно именно для пружинно-поршневых винтовок, хотя ими можно руководствоваться и в других системах пневматического оружия.
Винты крепления приклада
Раскрутившиеся винты крепления приклада, вероятно, наиболее частая причина неточности при стрельбе из пневматического оружия. Открутившийся всего на четверть оборота винт крепления может привести к отклонению в 50 мм на 25 метрах. Большинство винтовок имеют три винта крепления приклада – два в ложе и один рядом со спусковым крючком. Они должны быть всегда туго затянуты, с надетыми на них шайбами-гроверами. Ослабленный винт, крепящий ствольную коробку к рабочему цилиндру в винтовках-"переломках" также может привести к потере точности.
В связи с крупными, принципиальными усовершенствованиями охотничьего огнестрельного оружия (унитарные патроны центрального боя, заряжание с казенной части и пр.) охотничьи образцы пневматического оружия повсеместного распространения не получили, и о применении их в охотничьих целях не вспоминали до самого последнего времени.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как в панике бежать к ящику с инструментами, запомните: в пневматическом оружии, как и в обычном, огнестрельном, часто используются винты с головками, отличающимися от обычных плотницких, и поэтому для них не подходят обычные плотницкие отвертки! Используя обычные отвертки, Вы рискуете повредить головку винта, иногда даже сделать винтовку неремонтопригодной! Будьте крайне осторожны! Не перетягивайте винты. Затяжка, более тугая, чем необходимо, раздавит дерево приклада и испортит его, особенно в районе ложи.
Ослабленное крепление прицела
Открытый прицел: проверьте, что мушка имеет хорошее крепление и прочно держится на стволе. Проверьте надежность крепления прицельной планки на ствольной коробке.
Оптический прицел: старые крепления оптических прицелов не были разработаны специально для пневматики. На винтовках класса Магнум Вы должны использовать крепления прицела, специально разработанные для пневматики! Они имеют специальные штифты, входящие в отверстия на ласточкином хвосте, препятствующие сползанию крепления в процессе стрельбы. Пружинно-поршневая пневматика имеет отдачу не только назад, но и вперед, и сопровождается вибрацией пружины. Также может сползать сам прицел в кольцах крепления. Эта проблема решается достаточно тугим креплением прицела в кольцах.
Использование на пневматическом оружии прицелов, предназначенных для огнестрельного оружия. Оставьте Ваш прицел для огнестрела на Вашем огнестреле! Если вы решили серьезно заниматься пневматикой и хотите получить наилучшие результаты от стрельбы, Вы должны использовать прицелы, специально разработанные для использования с пневматикой, что бы не говорили Вам продавцы в Вашем магазине!
Современные пружинно-поршневые винтовки, имея очень большую отдачу, причем не только назад, но затем и вперед, выводят из строя прицелы для огнестрела, так как крепление линз в них рассчитано только на отдачу назад. Двойная отдача, присущая пневматике, сопровождаемая вибрацией пружины, быстро испортят самые именитые прицелы для огнестрельного оружия. Кроме того, пневматическое оружие стреляет на более короткие дистанции, чем огнестрельное, и поэтому коррекция параллакса в "огнестрельных" прицелах происходит начиная с 50 ярдов и далее. "Пневматические прицелы" имеют внешнее кольцо выравнивания параллакса на обьективе или на передней части прицела для четкой фокусировки на всех дистанциях вплоть до 10 метров. Этот узел может быть также использован для определения дистанции до обьекта. Просто поверните кольцо выравнивания параллакса до получения четкой картинки и посмотрите номер на кольце.
В конце концов, пневматика имеет гораздо более наклонную траекторию полета пули, чем огнестрел, и, соответственно, "пневматические" прицелы имеют больший ход коррекции вниз, чем "огнестрельные".
"Неправильное" усилие фиксаторов замка на винтовках-"переломках"
Усилие фиксатора должно быть строго определенным. Слишком большое усилие будет мешать стволу запираться и будет быстро изнашивать механизм. При слишком малом усилии казенная часть будет "клацать" и люфтить. Оба случая приведут к появлению погрешностей. Правильное усилие фиксаторов обеспечивает возврат ствола после перезарядки в то же самое положение. В лучших "переломках" имеется возможность регулировки усилия фиксации.
Плохие пульки
Большинство проблем с точностью возникает у владельцев пневматики калибра .177 с начальной скоростью свыше 1000 футов/с. В погоне за скоростью многие производители используют слишком легкие пули, способные достичь желанной заявленной скорости и повысить рейтинг ружья. К сожалению, эта пуля не самая лучшая для этой винтовки в плане точности, энергии и сохранения скорости. Для пневматических винтовок класса "Магнум", имеющих заявленную скорость 1000 футов/с, нежелательно использовать пули весом легче, чем 8,0 гран. При выстреле эта пуля выходит из ствола со сверхзвуковой скоростью, затем, теряя скорость, проходит звуковой барьер. Удар, вызванный прохождением звукового барьера, приводит к кувырканию пули и, как следствие, к снижению точности. Пули, которые подходят к одному типу винтовок, могут не подойти к другому.
Приобретите несколько видов пулек Вашего калибра и посмотрите, какие из них стреляют лучшими группами на Вашей обычной дистанции стрельбы. Проблемы точности, вызванные пулями, легко выявить, стреляя группами пуль разного типа и разных производителей. Не используйте старые и окисленные пули, а также деформированные экземпляры – отбраковывайте их немедленно. Старайтесь использовать только качественные свинцовые пули от зарекомендовавших себя производителей. Дешевые пули – не лучшая экономия!
Грязный ствол
Пневматика загрязняет стволы не только обычными полосами свинца, но и брызгами масла из компрессионной камеры. Все это должно быть осторожно удалено с помощью набора по очистке ствола. Ствол должен быть идеалььно чистым, без следов масла и свинца. Не используйте обычные растворители, применяемые для огнестрельного оружия. Используйте чистые хлопчатобумажные салфетки, слегка смоченные в специальном чистящем растворе. Неплохой способ очистки в полевых условиях – использование специальных "чистящих пуль" – белых плотных шариков для очистки ствола. Используйте их через каждую 1000 выстрелов. В винтовки высокой мощности заряжайте одновременно 3 и более шарика.
Неправильная техника стрельбы
Приемы стрельбы из обычного огнестрельного оружия не работают на пружинно-поршневой пневматике. Вот почему многие эксперты по стрельбе из огнестрельного оружия не могут точно стрелять из пневматического и почему "пневматические" эксперты стреляют так хорошо из огнестрельного оружия.
Вот два основных соображения:
1. Прижимайте Вашу винтовку к плечу ОЧЕНЬ ЛЕГКО и позвольте ей отскакивать во время стрельбы. Не вдавливайте ее сильно в плечо, не сжимайте сильно цевье, не кладите цевье на твердую поверхность. Позвольте ей двигаться и вибрировать свободно – не пытайтесь ей противостоять!
2. Когда Вы чувствуете, что винтовка выстрелила, пуля только начала свое движение из ствола. Процессы в пружинно-поршневой пневматике происходят настолько медленно по сравнению с огнестрельным оружием, что Вы можете изменить направление полета пули движениями сразу после выстрела. Удерживайте прицельную картинку чуть дольше после выстрела и Вы сможете уменьшить разброс пуль.
Если после выполнения всех вышеуказанных инструкций Ваша винтовка все еще не может попадать в цель, возможно ей требуется помощь квалифицированного мастера-оружейника.
www.hunter.ru
27 окт. 2011 г.
Пневматическое оружие, пистолеты и револьверы для самообороны
Пневматический пистолет красиво и так эффективно разбивает бутылки, что у многих несведущих людей, особенно некоторых журналистов, появилось убеждение, что пневматика эффективна при использовании против человека в качестве средства самообороны. Есть даже мифы о том, что обычный пневматический пистолет калибра 4.5 мм пробивает лобовое стекло автомобиля, а шарик настолько быстр, что ещё и может причинить вред водителю.
Газобаллонные пневматические пистолеты совершеннолетние могут приобрести без лицензии, что в паре с маниакальными мыслями навеянными мифами и желанием заиметь почти настоящий пистолет без затрат времени на получение разрешений ведёт массы людей в оружейные магазины. Таким образом, постепенно растет армия довольных и уверенных в своей безопасности людей (обычно подростков), которые очень сильно заблуждаются.
Мы не будем касаться юридических аспектов использования пневматики не по назначению, а именно как средства самообороны. Достаточно знать, что ношение пневматического оружия для самообороны запрещено, а применение пневматического оружия для самообороны теоретически не запрещено.
Напомним, что пневматическое оружие, находящиеся в свободной продаже, предназначено исключительно для спортивной и развлекательной стрельбы на небольшое расстояние.
Ни в коей мере мы не хотим обидеть любителей пневматического оружия, которые используют его по назначению. Это действительно весело и полезно попрактиковаться в стрельбе за разумные деньги там, где это удобно, а не обязательно в специальном тире. Но тех, кто носит с собой пневматику для самообороны, хотелось бы немного просветить, иначе «не спиленная вовремя мушка» и, к сожалению, не только она, может навредить здоровью владельца пневматики.
Доступные в свободной продаже в России пневматические пистолеты и револьверы теоретически могут обладать дульной энергией от 3 до 7,5 Дж и имеют калибр 4,5 мм. В Украине аналогичное ограничение на калибр – до 4,5 мм и скорость пули до 100 м/с. А вот, например, в Англии без разрешения можно купить пневматику с дульной энергией на уровне 16 Дж, что неплохо, но тоже не панацея.
Вес пульки для пневматического оружия обычно весят не более 0.5 грамма. Пневматика с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 мм (в Украине, если калибр больше чем 4.5 и скорость выше 100 м\с) подлежит регистрации и свободно не продается.
Пневматических пистолетов и револьверов, близких по энергетике к предельным джоулям у нас на территории СНГ не продают. Например, самый популярный в России и Украине пневматический пистолет Макарова ИЖ МР-654К имеет дульную энергию менее 3-х джоулей, а скорость полёта пульки составляет около 125 метров в секунду. Останавливающее действие такого пневматического оружия стремиться к нулю, но пивные бутылки бьет хорошо, не спорю.
Дульная энергия травматических пистолетов ФОРТ-12Р и ПСМ-Р с усиленным патроном (запрещены в Украине) может достигать сотни джоулей, а скорость полёта резиновой пули массой 0.7 грамма от 320 до 500 метров в секунду (сертифицированный патрон в Украине до 32 Дж, скорость до 320 м\с). По таким важнейшим параметрам, как масса пули и ее энергетика, металлический шарик, выпущенный из пневматики, в несколько раз уступает «травматическим» патронам. С учётом того, что даже травматический пистолет не всегда может быть эффективен при самообороне, что уже можно говорить о пневматике?
Удар достаточной силы шарик, выпущенный из пневматики, обеспечить не может. Тем не менее, крайне малый диаметр металлического шарика позволяет ему пробить кожу человека, если она не защищена плотной одеждой. Площадь контакта и энергетика такова, что будет больно, но это вряд ли остановит нападающего, тем более, если он будет находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При стрельбе в голову нужно понимать, что череп газобаллонный пневматический пистолет пробить не в состоянии, а если вы снайпер и не дай бог попадёте в глаз, то даже в том случае если нападавший останется жив, вы обязательно сядете в тюрьму за превышение мер необходимой обороны.
Не стоит забывать и о низкой надёжности пневматического оружия. Сжатый газ находится в сменном баллончике, который даже если его не использовать, постепенно теряет свой «заряд», а в мороз давление в баллончике вообще снижается.
Таким образом, что бы вам ни рассказывали друзья, знакомые или те же журналисты, воспевающие достоинства пневматического оружия как средства самообороны – не верьте. От молотка за пазухой будет гораздо больше пользы, чем от любого пневматического пистолета или револьвера.
Будьте бдительны и осторожны. Неправильное представление о природе вещей и переоценка своих возможностей, когда у вас за пазухой что-то вроде пневматического пистолета, принесет вам больше вреда, чем пользы.
www.travmatik.com
Газобаллонные пневматические пистолеты совершеннолетние могут приобрести без лицензии, что в паре с маниакальными мыслями навеянными мифами и желанием заиметь почти настоящий пистолет без затрат времени на получение разрешений ведёт массы людей в оружейные магазины. Таким образом, постепенно растет армия довольных и уверенных в своей безопасности людей (обычно подростков), которые очень сильно заблуждаются.
Мы не будем касаться юридических аспектов использования пневматики не по назначению, а именно как средства самообороны. Достаточно знать, что ношение пневматического оружия для самообороны запрещено, а применение пневматического оружия для самообороны теоретически не запрещено.
Напомним, что пневматическое оружие, находящиеся в свободной продаже, предназначено исключительно для спортивной и развлекательной стрельбы на небольшое расстояние.
Ни в коей мере мы не хотим обидеть любителей пневматического оружия, которые используют его по назначению. Это действительно весело и полезно попрактиковаться в стрельбе за разумные деньги там, где это удобно, а не обязательно в специальном тире. Но тех, кто носит с собой пневматику для самообороны, хотелось бы немного просветить, иначе «не спиленная вовремя мушка» и, к сожалению, не только она, может навредить здоровью владельца пневматики.
Доступные в свободной продаже в России пневматические пистолеты и револьверы теоретически могут обладать дульной энергией от 3 до 7,5 Дж и имеют калибр 4,5 мм. В Украине аналогичное ограничение на калибр – до 4,5 мм и скорость пули до 100 м/с. А вот, например, в Англии без разрешения можно купить пневматику с дульной энергией на уровне 16 Дж, что неплохо, но тоже не панацея.
Вес пульки для пневматического оружия обычно весят не более 0.5 грамма. Пневматика с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 мм (в Украине, если калибр больше чем 4.5 и скорость выше 100 м\с) подлежит регистрации и свободно не продается.
Пневматических пистолетов и револьверов, близких по энергетике к предельным джоулям у нас на территории СНГ не продают. Например, самый популярный в России и Украине пневматический пистолет Макарова ИЖ МР-654К имеет дульную энергию менее 3-х джоулей, а скорость полёта пульки составляет около 125 метров в секунду. Останавливающее действие такого пневматического оружия стремиться к нулю, но пивные бутылки бьет хорошо, не спорю.
Дульная энергия травматических пистолетов ФОРТ-12Р и ПСМ-Р с усиленным патроном (запрещены в Украине) может достигать сотни джоулей, а скорость полёта резиновой пули массой 0.7 грамма от 320 до 500 метров в секунду (сертифицированный патрон в Украине до 32 Дж, скорость до 320 м\с). По таким важнейшим параметрам, как масса пули и ее энергетика, металлический шарик, выпущенный из пневматики, в несколько раз уступает «травматическим» патронам. С учётом того, что даже травматический пистолет не всегда может быть эффективен при самообороне, что уже можно говорить о пневматике?
Удар достаточной силы шарик, выпущенный из пневматики, обеспечить не может. Тем не менее, крайне малый диаметр металлического шарика позволяет ему пробить кожу человека, если она не защищена плотной одеждой. Площадь контакта и энергетика такова, что будет больно, но это вряд ли остановит нападающего, тем более, если он будет находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При стрельбе в голову нужно понимать, что череп газобаллонный пневматический пистолет пробить не в состоянии, а если вы снайпер и не дай бог попадёте в глаз, то даже в том случае если нападавший останется жив, вы обязательно сядете в тюрьму за превышение мер необходимой обороны.
Не стоит забывать и о низкой надёжности пневматического оружия. Сжатый газ находится в сменном баллончике, который даже если его не использовать, постепенно теряет свой «заряд», а в мороз давление в баллончике вообще снижается.
Таким образом, что бы вам ни рассказывали друзья, знакомые или те же журналисты, воспевающие достоинства пневматического оружия как средства самообороны – не верьте. От молотка за пазухой будет гораздо больше пользы, чем от любого пневматического пистолета или револьвера.
Будьте бдительны и осторожны. Неправильное представление о природе вещей и переоценка своих возможностей, когда у вас за пазухой что-то вроде пневматического пистолета, принесет вам больше вреда, чем пользы.
www.travmatik.com
26 окт. 2011 г.
Во Львовском университете внутренних дел пропал арсенал оружия!!!
Во Львовском университете внутренних дел пропал целый арсенал боевого оружия. Как сообщает "Щоденний Львів", исчезновение 140 пистолетов Макарова выявила комиссия в составе ракетного артиллерийского вооружения при Министерстве внутренних дел (МВД) Украины во время ревизии, которую они проводили на этой неделе.
По информации источника "Львовского портала", милиция уже предупредила все контролирующие органы Украины относительно исчезновения огнестрельного оружия.
Факт хищения огнестрельного оружия подтвердил и начальник пресс-службы Львовского университета МВД Украины Алексей Панов. Он в частности отметил, что оружие - огнестрельное и учебное, исчезло не сразу, а за последние 10 лет. В хищении оружия, по его словам, подозревают одного из работников Службы вооружения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
Об исчезновении оружия из университета заявил также народный депутат от фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (НУ-НС) Геннадий Москаль, как сообщает пресс-служба "Народной самообороны". "Исчезновение произошло на протяжении последней недели, уже точно известно об отсутствии 120 пистолетов Макарова, двух автоматов Калашникова и одного пулемета", - отметил Москаль. По его словам, "не хватает и другого оружия, количество и марка которого уточняется".
"На место выехал замминистра внутренних дел Дмитрий Ворона. А МВД (Министерство внутренних дел - ред.), как всегда, пытается скрыть происшествие от общественности", - уверен политик.
"Если вспомнить прошломесячний факт торговли оружием харьковскими милиционерами, то вполне можно утверждать - за всю послевоенную историю и период независимости подобных вещей в системе украинского МВД не творилось", - считает он.
"Сегодняшняя милиция превращается в главного торговца оружием в Украине", - резюмировал бывший генерал-лейтенант милиции.
podrobnosti.ua
25 окт. 2011 г.
Пневматическая винтовка Daisy Powerline 1000SB
Эта модель пневматической винтовки Daisy Powerline 1000sb выпущена в Турции. Обычно винтовки этого сверх-популярного в Соединенных Штатах производителя делаются в Китае, но эта винтовка оказалась исключением.
ТТХ:
тип пневматики – пружинно-поршневая
тип взвода – переломом ствола
калибр, мм – 4.5
вес, г – 3000
наличие предохранителя – есть
тип предохранителя – автоматический
материал ствола – сталь
тип ствола – нарезной
скорость пули, м/с – 300
длина, мм – 1130
материал ложа – пластик
тип взвода – переломом ствола
калибр, мм – 4.5
вес, г – 3000
наличие предохранителя – есть
тип предохранителя – автоматический
материал ствола – сталь
тип ствола – нарезной
скорость пули, м/с – 300
длина, мм – 1130
материал ложа – пластик
На первый взгляд Daisy Powerline 1000sb выполнена как и любая другая переломка: неплохие штатные прицельные приспособления, стопор оптики, регулируемый спуск, автоматический предохранитель и композитное ложе. Daisy Powerline 1000sb в придачу оснащена оптическим прицелом Daisy’s Powerline 3x9x32. Мне понравился этот прицел. Он оказалался достаточно мощным для этой винтовки и в придачу регулируемым.
После первых выстрелов стало понятно что Daisy Powerline 1000sb отличается от других дешевых пневматических винтовок начального уровня. Во-первых это отсутствие лязга и грохота при выстреле, просто глухой удар. Впечатление что стреляешь не из дешевой винтовки за две сотни долларов, а из чего-то классом повыше. Во-вторых это скорость пули. После замера скорости хронографом мы были весьма удивлены. Обычно производители кричащие о 1000 футах в секунду скромно умалчивают о том что эти 300 метров в секунду обеспечатся только очень легкой пулей и эти 300 м/с будут максимумом того что сможет достичь эта винтовка без внутреннего вмешательства. Daisy Powerline 1000sb полуграммом выдала честные заявленные 300 метров в секунду. И стабильно выдавала на протяжении всех испытаний. Причем никаких апгрейдов и улучшений с винтовкой не делалось, только расконсервация. Так что можно сказать, что Daisy Powerline 1000sb одна из немногих винтовок которые не врут о заявленной мощности.
Неприятно удивил спусковой крючок. Тугой и непредсказуемый спуск не позволяют стрелять сколько-нибудь точно. Регулировочный болт присутствует, но никакого ощутимого эффекта его настройка не несет. Точнее несет, но в столь малых рамках, что изменений в лучшую сторону не происходит. Остается только надежда на привыкание со временем. Да и говорят что после одной-двух тысяч настрела спуск разработается и придет в норму. Будем надеяться. Также неприятна пустота внутри ложа. Это конечно лечится, но при стрельбе просто неприятно.
Как Я уже сказал выше Daisy Powerline 1000sb, пожалуй, является лучшим выбором в своем ценовом диапазоне. Тем более что она идет в комплекте с неплохим оптическим прицелом. Что бы достичь с ней лучших результатов (как и с любой другой винтовкой) нужно подобрать те пули которые ей подойдут. После отбраковки 9 видов пуль Я остановился на Crosman Pointed. Этими пулями Crosman Pointed выдавала стабильные 290 метров в секунду с разбросом в 10 м/с в обе стороны. С оптикой на 15 метрах получалось стабильно класть пули в 20 миллиметровый круг. И это с рук. Так что точность вполне приличная.
В итоге можно сказать что и у турецких производителей винтовок иногда бывают удачные модели и Daisy Powerline 1000sb этому пример.
В итоге можно сказать что и у турецких производителей винтовок иногда бывают удачные модели и Daisy Powerline 1000sb этому пример.
pulek.net
13 окт. 2011 г.
Установка газовой пружины на Hatsan
Установка газовой пружины ( ГП ) на Хасан – 135
(подобная процедура на все модели Hatsah)
1) Открутить 4 боковых шурупа (резьба левая) и 1шуруп сзади спускового крючка ( СП). Окуратно отделить деревянное ложе, потому что на СП отсутствуют фиксаторы шплинтов спускового механизма.
2) Выбить шплинт рычага предохранителя и снять его.
3) Открутить винт крепления заднего упора пружины и выбить шплинт .
4) Вытянуть упор и все составляющие пружины ( рис. 1).
2) Выбить шплинт рычага предохранителя и снять его.
3) Открутить винт крепления заднего упора пружины и выбить шплинт .
4) Вытянуть упор и все составляющие пружины ( рис. 1).
Рис № 1.
На рис. 2 видно как поведена пружина после 2500 выстрелов
Рис № 2.
5. Вставить ГП в поршень штоком назад и замерять преджатие ГП. Обязательное условие производителя ГП : преджатие должно составлять не менее 2-3 мм.
( Больше разрешено) рис.3
Рис. № 3
6.Отпилить направляющую пружины от заднего упора и выровнять плоскость путём шлифования на наждаке рис.4
Рис .4
7. В центре просверлить углубление 2-3 мм. диаметром 10мм. и вставить в него центрующую шайбу. ( идёт в комплекте с ГП). рис.5 Для удобства сборки я поставил шайбу на автогерметик.( можно применить любой синтетический клей)
Рис.5
8. Для удобства установки упора при сжатии ГП я рекомендую обрезать и заднюю часть упора как показано на рис.6. ( потому, что теперь для разборки нужно пользоваться только струбциной). Делать это не обязательно.
Рис.6
9.Хорошо зафиксировать винтовку в струбцине и осторожно вдавить упор на место. Вставить шплинт. Вкрутить винт. Рис 7.
Рис.7
Струбцина может быть любой конструкции. Самое главное надёжное крепление винтовки, так как при сжатии ГП винтом струбцины упор может соскочить и полное резкое разжатие штока, приведёт повреждению ГП .
10. Собрать винтовку в обратном порядке.
10. Собрать винтовку в обратном порядке.
Стрельба из пистолета: наиболее распространенные ошибки при прицеливании
Боязнь выстрела
Широко распространенный порок начинающих стрелков — ожидание и боязнь выстрела. Это отвлекает стрелка от четкого выполнения прицеливания, спуска курка и держит его нервную систему в напряженном состоянии. Стрелку кажется, что время идет очень медленно, и он невольно ускоряет нажим на спусковой крючок, нарушая плавность его спуска.
О том, что стрелок ожидает выстрела, можно судить по его напряженному взгляду и сокращению мышц лица, а также по тому, как мгновенно исчезают эти явления после выстрела. Иногда при этом стрелок прищуривает глаз, которым целится, или начинает закрывать другой глаз. При спуске курка вхолостую при этой ошибке оружие не остается в спокойном состоянии, а сейчас же уходит в сторону.
Для предупреждения и исправления этой ошибки нужно заставлять курсанта при каждом выстреле делать отметку — куда «смотрела» мушка при выстреле. Следить за тем, чтобы стрелок после выстрела на некоторое время (до одной секунды) оставался неподвижным, не переводил дыхание и продолжал целиться.
Новички, ожидающие выстрела, часто непроизвольно моргают в момент выстрела или даже до него. Стрельба при этом получается с непредсказуемыми отрывами. Опытный тренер в таких случаях магазины пистолетов или барабаны револьверов заполняет холостыми патронами вперемешку с боевыми из расчета — один боевой на три-четыре холостых. На фоне холостых боевой патрон срабатывает неожиданно для стрелка — это действует убедительнее, чем призывы инструктора «не ожидать выстрела и не бояться его». Не бойтесь выстрела — ваша задача правильно провести процесс выстрела, стрелять именно так, как вас учили. Все остальное сделает пистолет. В тот момент, когда он «грохнет» и подскочит в руке, пуля будет уже «там», в мишени.
Широко распространенный порок начинающих стрелков — ожидание и боязнь выстрела. Это отвлекает стрелка от четкого выполнения прицеливания, спуска курка и держит его нервную систему в напряженном состоянии. Стрелку кажется, что время идет очень медленно, и он невольно ускоряет нажим на спусковой крючок, нарушая плавность его спуска.
О том, что стрелок ожидает выстрела, можно судить по его напряженному взгляду и сокращению мышц лица, а также по тому, как мгновенно исчезают эти явления после выстрела. Иногда при этом стрелок прищуривает глаз, которым целится, или начинает закрывать другой глаз. При спуске курка вхолостую при этой ошибке оружие не остается в спокойном состоянии, а сейчас же уходит в сторону.
Для предупреждения и исправления этой ошибки нужно заставлять курсанта при каждом выстреле делать отметку — куда «смотрела» мушка при выстреле. Следить за тем, чтобы стрелок после выстрела на некоторое время (до одной секунды) оставался неподвижным, не переводил дыхание и продолжал целиться.
Новички, ожидающие выстрела, часто непроизвольно моргают в момент выстрела или даже до него. Стрельба при этом получается с непредсказуемыми отрывами. Опытный тренер в таких случаях магазины пистолетов или барабаны револьверов заполняет холостыми патронами вперемешку с боевыми из расчета — один боевой на три-четыре холостых. На фоне холостых боевой патрон срабатывает неожиданно для стрелка — это действует убедительнее, чем призывы инструктора «не ожидать выстрела и не бояться его». Не бойтесь выстрела — ваша задача правильно провести процесс выстрела, стрелять именно так, как вас учили. Все остальное сделает пистолет. В тот момент, когда он «грохнет» и подскочит в руке, пуля будет уже «там», в мишени.
«Подлавливание» точки прицеливания
В прицеливании важнейшим фактором, обеспечивающим меткий выстрел, является умение стрелка сохранить ровную мушку в прорези в момент выстрела; при этом не следует бояться, что линия прицеливания (наводка на цель) не будет точно совмещена с желаемой точкой прицеливания. Даже при значительных расхождениях при ровной мушке резких отрывов не будет. Наиболее опасны угловые смещения оружия (с неровной мушкой), к которым приводит резкий, неконтролируемый нажим на спусковой крючок. Это происходит, когда стрелок пытается произвести выстрел именно в момент совпадения вершины мушки с желаемой точкой прицеливания или, как говорят, «подловить» момент; или же стрелок, как только достигнет более-менее устойчивого положения оружия, стремится использовать шанс и успеть произвести выжим спуска. При этом он ускоряет давление на спуск, непроизвольно активизируя работу мышц кисти, и тем сбивает наводку.
В завершающей фазе работы над выстрелом, когда стрелок «дожимает» спуск, нужно направлять усилия не на то, чтобы уловить момент и дожать спуск, а на то, чтобы сохранилась наводка оружия и давление на спуск происходило без ускорения. Стремясь «подловить» и «дожать» и на мгновение сосредоточившись на этом, стрелки забывают, что руку с пистолетом надо «держать» плечом и кистью и дергают за спуск при расслабленной руке и расслабленной кисти. Естественно, выстрел происходит с далеким отрывом.
Запомните золотое правило: не «подлавливать» и не «поддергивать». Стрелок при выстреле должен сосредоточивать свое внимание на удержании оружия с ровной мушкой и на сохранении плавности спуска независимо от колебаний оружия! Учитесь «выбирать» спуск быстро, но все-таки плавно! Выжимайте спуск непрерывно, без каких-либо остановок — они ведут к «дерганью».
Плавность и равномерность спуска курка инструктор контролирует с помощью все того же длинного бумажного колпачка, надетого на стреляющий палец курсанта.
При прицеливании оружие будет неизбежно колебаться проекцией прицельных приспособлений на фоне мишени. В процессе натренированности район этих колебаний будет уменьшаться. Наработка устойчивости оружия — дело не одного дня. Даже у тренированного стрелка рука с пистолетом не может стоять «мертво» — она не железная. У любого нормального стрелка оружие движется мушкой на мишени, по так называемой «горизонтальной восьмерке» —.вправо влево-вверх-вниз. У новичков амплитуда этого движения больше, у мастеров — незначительная, но тоже есть. Враг начинающего стрелка — инстинктивное желание нажать на спуск, когда блуждающая по мишени мушка сравняется с желаемой точкой прицеливания. Не владея техникой спуска курка, новички часто дергают на спуск и «выдергивают» мушку за пределы мишени.
Запомните: на тренировках не следует торопиться. «Ходит» мушка (но только ровная в прорези мушка!) где-то в районе точки прицеливания по так называемой «горизонтальной восьмерке» — и пусть себе ходит. Лишь бы она не выходила из этого района. Мушка пусть «ходит», а стрелок понемногу «выбирает» спуск. Окончательно для выстрела спуск дожимается независимо от того, где находится мушка — в желаемой точке прицеливания или где-то рядом. И если вы не «дернули» за спуск, пуля будет в мишени. И не просто в мишени, а вблизи того места, куда вы хотели попасть. А может, даже и в этом самом месте.
Все внимание в данном случае не на спуске, а на правильности изготовки — чтобы «качало» поменьше и мушка поменьше «ходила» вследствие этого. Надо чувствовать свое тело и его равновесие. Попадайте изготовкой, а не спуском и не мушкой. Мушка — это контроль за правильностью изготовки. Она будет меньше «ходить», если изготовка правильная.
Результаты стрельбы пусть вас не смущают — по мере наработки устойчивости они будут расти. При добросовестных тренировках и дополнительных упражнениях на равновесие устойчивость повышается довольно быстро. В дни, свободные от тренировок, попробуйте хотя бы по часу ездить на роликовой доске (скейтборде), и вы убедитесь, как быстро будет повышаться качество стрельбы.
Для того чтобы стрелок приучился к плавному спуску курка независимо от колебаний оружия, первые тренировки вхолостую без патрона, а также стрельбы на первых занятиях проводятся по чистому белому листу бумаги без обозначенной точки прицеливания, чтобы не за что было цепляться мушкой и нечего было «подлавливать». На таких тренировках следует добиваться, чтобы стрелок уверенно и плавно нажимал на спусковой крючок независимо от колебаний оружия, удерживая лишь ровную мушку в районе прицеливания, без стремления произвести выстрел в какой-то определенный момент.
«Ловлю» яблока легко обнаружить, наблюдая за дульной частью канала оружия, которая перед выстрелом резко отходит в сторону. Для большей наглядности для стрелка, который не верит инструктору, ему в магазин «подбрасывают» все тот же патрон с песком. Резкое и далекое отклонение ствола пистолета при неожиданном холостом спуске будет служить курсанту хорошей иллюстрацией к тому, что ему рассказывает инструктор. Для инструктора момент «ловли» точки прицеливания стрелком становится наглядным по резкому движению все того же колпачка на указательном пальце курсанта.
В прицеливании важнейшим фактором, обеспечивающим меткий выстрел, является умение стрелка сохранить ровную мушку в прорези в момент выстрела; при этом не следует бояться, что линия прицеливания (наводка на цель) не будет точно совмещена с желаемой точкой прицеливания. Даже при значительных расхождениях при ровной мушке резких отрывов не будет. Наиболее опасны угловые смещения оружия (с неровной мушкой), к которым приводит резкий, неконтролируемый нажим на спусковой крючок. Это происходит, когда стрелок пытается произвести выстрел именно в момент совпадения вершины мушки с желаемой точкой прицеливания или, как говорят, «подловить» момент; или же стрелок, как только достигнет более-менее устойчивого положения оружия, стремится использовать шанс и успеть произвести выжим спуска. При этом он ускоряет давление на спуск, непроизвольно активизируя работу мышц кисти, и тем сбивает наводку.
В завершающей фазе работы над выстрелом, когда стрелок «дожимает» спуск, нужно направлять усилия не на то, чтобы уловить момент и дожать спуск, а на то, чтобы сохранилась наводка оружия и давление на спуск происходило без ускорения. Стремясь «подловить» и «дожать» и на мгновение сосредоточившись на этом, стрелки забывают, что руку с пистолетом надо «держать» плечом и кистью и дергают за спуск при расслабленной руке и расслабленной кисти. Естественно, выстрел происходит с далеким отрывом.
Запомните золотое правило: не «подлавливать» и не «поддергивать». Стрелок при выстреле должен сосредоточивать свое внимание на удержании оружия с ровной мушкой и на сохранении плавности спуска независимо от колебаний оружия! Учитесь «выбирать» спуск быстро, но все-таки плавно! Выжимайте спуск непрерывно, без каких-либо остановок — они ведут к «дерганью».
Плавность и равномерность спуска курка инструктор контролирует с помощью все того же длинного бумажного колпачка, надетого на стреляющий палец курсанта.
При прицеливании оружие будет неизбежно колебаться проекцией прицельных приспособлений на фоне мишени. В процессе натренированности район этих колебаний будет уменьшаться. Наработка устойчивости оружия — дело не одного дня. Даже у тренированного стрелка рука с пистолетом не может стоять «мертво» — она не железная. У любого нормального стрелка оружие движется мушкой на мишени, по так называемой «горизонтальной восьмерке» —.вправо влево-вверх-вниз. У новичков амплитуда этого движения больше, у мастеров — незначительная, но тоже есть. Враг начинающего стрелка — инстинктивное желание нажать на спуск, когда блуждающая по мишени мушка сравняется с желаемой точкой прицеливания. Не владея техникой спуска курка, новички часто дергают на спуск и «выдергивают» мушку за пределы мишени.
Запомните: на тренировках не следует торопиться. «Ходит» мушка (но только ровная в прорези мушка!) где-то в районе точки прицеливания по так называемой «горизонтальной восьмерке» — и пусть себе ходит. Лишь бы она не выходила из этого района. Мушка пусть «ходит», а стрелок понемногу «выбирает» спуск. Окончательно для выстрела спуск дожимается независимо от того, где находится мушка — в желаемой точке прицеливания или где-то рядом. И если вы не «дернули» за спуск, пуля будет в мишени. И не просто в мишени, а вблизи того места, куда вы хотели попасть. А может, даже и в этом самом месте.
Все внимание в данном случае не на спуске, а на правильности изготовки — чтобы «качало» поменьше и мушка поменьше «ходила» вследствие этого. Надо чувствовать свое тело и его равновесие. Попадайте изготовкой, а не спуском и не мушкой. Мушка — это контроль за правильностью изготовки. Она будет меньше «ходить», если изготовка правильная.
Результаты стрельбы пусть вас не смущают — по мере наработки устойчивости они будут расти. При добросовестных тренировках и дополнительных упражнениях на равновесие устойчивость повышается довольно быстро. В дни, свободные от тренировок, попробуйте хотя бы по часу ездить на роликовой доске (скейтборде), и вы убедитесь, как быстро будет повышаться качество стрельбы.
Для того чтобы стрелок приучился к плавному спуску курка независимо от колебаний оружия, первые тренировки вхолостую без патрона, а также стрельбы на первых занятиях проводятся по чистому белому листу бумаги без обозначенной точки прицеливания, чтобы не за что было цепляться мушкой и нечего было «подлавливать». На таких тренировках следует добиваться, чтобы стрелок уверенно и плавно нажимал на спусковой крючок независимо от колебаний оружия, удерживая лишь ровную мушку в районе прицеливания, без стремления произвести выстрел в какой-то определенный момент.
«Ловлю» яблока легко обнаружить, наблюдая за дульной частью канала оружия, которая перед выстрелом резко отходит в сторону. Для большей наглядности для стрелка, который не верит инструктору, ему в магазин «подбрасывают» все тот же патрон с песком. Резкое и далекое отклонение ствола пистолета при неожиданном холостом спуске будет служить курсанту хорошей иллюстрацией к тому, что ему рассказывает инструктор. Для инструктора момент «ловли» точки прицеливания стрелком становится наглядным по резкому движению все того же колпачка на указательном пальце курсанта.
Преждевременное прекращение прицеливания
Очень часто новички, переключив внимание на спуск, прекращают прицеливание фактически до того, как произойдет выстрел. В зрительной памяти стрелка фиксируется положение мушки, которое было до выстрела, когда он уже фактически прекратил прицеливание. Поэтому реальное положение мушки в момент выстрела он уже не контролирует. Наиболее верным признаком этой ошибки являются не отмеченные стрелком отрывы при общей кучной стрельбе. Наблюдая за дульной частью ствола, можно заметить, что обычные колебания ствола перед самым выстрелом сменяются плавным передвижением ствола в какую-нибудь сторону.
Причина — недостаточно наработанный автоматизм спуска курка. Золотое правило стрельбы — стрелок думает глазами и стреляет тоже глазами. Спуск курка должен быть натренирован до автоматизма и проходить практически на подсознательном уровне. Прицеливание и спуск курка должны быть взаимосвязанными рефлекторно и производиться как единый процесс. Все внимание стрелка должно быть сосредоточено на прицеливании, а спуск курка происходит на внутреннем подсознательном автоматизме. Стрелок, переключающий внимание всецело на спуск курка, разделяет тем самым единый процесс прицеливания и спуска и упускает контроль за положением мушки. Фактически такой стрелок при нажатии на спуск уже перестает целиться. Тренеру нужно следить, чтобы стрелок правильно отмечал выстрел и, не опуская оружие после него, целился еще хотя бы секунду. Тогда ошибка станет наглядной для стреляющего.
Очень часто новички, переключив внимание на спуск, прекращают прицеливание фактически до того, как произойдет выстрел. В зрительной памяти стрелка фиксируется положение мушки, которое было до выстрела, когда он уже фактически прекратил прицеливание. Поэтому реальное положение мушки в момент выстрела он уже не контролирует. Наиболее верным признаком этой ошибки являются не отмеченные стрелком отрывы при общей кучной стрельбе. Наблюдая за дульной частью ствола, можно заметить, что обычные колебания ствола перед самым выстрелом сменяются плавным передвижением ствола в какую-нибудь сторону.
Причина — недостаточно наработанный автоматизм спуска курка. Золотое правило стрельбы — стрелок думает глазами и стреляет тоже глазами. Спуск курка должен быть натренирован до автоматизма и проходить практически на подсознательном уровне. Прицеливание и спуск курка должны быть взаимосвязанными рефлекторно и производиться как единый процесс. Все внимание стрелка должно быть сосредоточено на прицеливании, а спуск курка происходит на внутреннем подсознательном автоматизме. Стрелок, переключающий внимание всецело на спуск курка, разделяет тем самым единый процесс прицеливания и спуска и упускает контроль за положением мушки. Фактически такой стрелок при нажатии на спуск уже перестает целиться. Тренеру нужно следить, чтобы стрелок правильно отмечал выстрел и, не опуская оружие после него, целился еще хотя бы секунду. Тогда ошибка станет наглядной для стреляющего.
Прищуривание «нестреляющего» глаза
Начинающие стрелки часто целятся, зажмуривая один глаз. Это ошибка. Так делать нельзя. При зажмуривании одного глаза снижается острота зрения другого. Стрелок, закрывая один глаз, рефлекторно щурит и второй, без необходимости напрягая его, отчего стреляющий глаз быстро устает. Это усложняет прицеливание и ухудшает результаты стрельбы. К тому же в боевой обстановке теряется преимущество бинокулярного зрения при оценке дистанции до цели и обстановки в целом при сокращении вдвое сферы периферийного видения. Целиться надо двумя открытыми глазами — к этому вполне можно привыкнуть за неделю тренировок.
Запомните: при стрельбе из пистолета целиться можно любым глазом, тем, который у конкретного стрелка является ведущим и видит лучше. Из пистолета можно стрелять и в очках — на качество стрельбы это не влияет.
Запомните: при стрельбе из пистолета целиться можно любым глазом, тем, который у конкретного стрелка является ведущим и видит лучше. Из пистолета можно стрелять и в очках — на качество стрельбы это не влияет.
Зацеливание
Это очень распространенная ошибка. При слишком длительном прицеливании глаз стрелка быстрее устает и хуже различает положение мушки как в прорези, так и относительно цели. При этом от долгой задержки дыхания (см. далее) положение стрелка становится напряженным. При длительной статической нагрузке напряженные мышцы устают, отчего стрелок вынужден прилагать большие усилия для удержания оружия, в результате чего оно начинает дрожать. Стрельба становится неуверенной. Длительная, но равномерная и быстрая стрельба так не утомляет зрение, как один «зацеленный» и затянутый выстрел.
Через 12—15 секунд после начала прицеливания уставший глаз перестает замечать неточности в прицеливании. За одну минуту прицеливания без мигания острота зрения уменьшается вдвое. При зацеливании в условиях яркого освещения наблюдается явление «белых пятен» в зрительном поле, которые долго не исчезают и мешают дальнейшей стрельбе. При зацеливании воздух в легких обедняется кислородом — дыхательная пауза (см. далее) не бесконечна. Кислородное голодание дает себя знать почти сразу (см. раздел «Постановка дыхания при стрельбе»).
Для полноценной борьбы с зацеливанием нужно научиться стрелять «в темпе». Это означает приучить себя делать выстрелы однообразно по времени, каждый выстрел по 5—6 секунд, не более. Приучайтесь стрелять побыстрее. В боевой обстановке зацеливаться будет некогда — цель не будет ждать. Кроме того, замедление темпа стрельбы ведет к раздельному выполнению отдельных элементов комплекса выстрела с ухудшением качества попаданий.
Через 12—15 секунд после начала прицеливания уставший глаз перестает замечать неточности в прицеливании. За одну минуту прицеливания без мигания острота зрения уменьшается вдвое. При зацеливании в условиях яркого освещения наблюдается явление «белых пятен» в зрительном поле, которые долго не исчезают и мешают дальнейшей стрельбе. При зацеливании воздух в легких обедняется кислородом — дыхательная пауза (см. далее) не бесконечна. Кислородное голодание дает себя знать почти сразу (см. раздел «Постановка дыхания при стрельбе»).
Для полноценной борьбы с зацеливанием нужно научиться стрелять «в темпе». Это означает приучить себя делать выстрелы однообразно по времени, каждый выстрел по 5—6 секунд, не более. Приучайтесь стрелять побыстрее. В боевой обстановке зацеливаться будет некогда — цель не будет ждать. Кроме того, замедление темпа стрельбы ведет к раздельному выполнению отдельных элементов комплекса выстрела с ухудшением качества попаданий.
Неодновременное наведение оружия на цель
Выравнивать мушку в прорези и выводить ее в точку прицеливания нужно одновременно, одновременно уточняя и выравнивая все эти положения. Нельзя сначала «цепляться» мушкой за точку прицеливания, а затем выравнивать ее в прорези. Это вызывает необходимость уточнения прицела по раздельным элементам выстрела и затягивает время. Наступает зацеливание с его негативными последствиями.
Сваливание оружия
Сваливание оружия — ошибка, которую часто допускают новички и о которой иногда забывают даже опытные стрелки. При сваливании оружие поворачивается по оси канала ствола.
При этом пули отклоняются в ту сторону, куда свалено оружие. Особенно отчетливо это явление отмечается у пистолетов с армейской или спортивной пристрелкой «под обрез» с превышением траектории пули над линией прицеливания (схема). У пистолетов, пристрелянных «по центру», это явление, хотя и не в такой степени, но тоже отмечается. При больших углах сваливания пуля отклоняется в сторону и вниз. О сваливании надо помнить и не допускать его.
Потапов А.
Сваливание оружия — ошибка, которую часто допускают новички и о которой иногда забывают даже опытные стрелки. При сваливании оружие поворачивается по оси канала ствола.
При этом пули отклоняются в ту сторону, куда свалено оружие. Особенно отчетливо это явление отмечается у пистолетов с армейской или спортивной пристрелкой «под обрез» с превышением траектории пули над линией прицеливания (схема). У пистолетов, пристрелянных «по центру», это явление, хотя и не в такой степени, но тоже отмечается. При больших углах сваливания пуля отклоняется в сторону и вниз. О сваливании надо помнить и не допускать его.
Потапов А.
11 окт. 2011 г.
Пневматическая винтовка Diana 46 Stutzen
Пневматическая винтовка Diana 46 Stutzen интересна уже тем, что выпускается в нестандартном для Дианы форм-факторе Stutzen (ложе во всю длину винтовки). Пусть идея сыровата и качество оставляет желать лучшего, но для любителей пневматических винтовок Diana она имеет все шансы стать новым фаворитом.
ТТХ:
тип пневматики: пружинно-поршневая
тип взвода: подствольным рычагом
длина, мм – 1030
длина ствола, мм – 350
вес винтовки, г – 3600
тип крепления оптики – “ласточкин хвост”, 11 мм
калибр, мм – 4.5
начальная скорость пули, м/с – 175
тип пневматики: пружинно-поршневая
тип взвода: подствольным рычагом
длина, мм – 1030
длина ствола, мм – 350
вес винтовки, г – 3600
тип крепления оптики – “ласточкин хвост”, 11 мм
калибр, мм – 4.5
начальная скорость пули, м/с – 175
В первых же строках надо сказать: не экспериментируйте с излишним усилением винтовки Diana 46 Stutzen. Она просто не рассчитана на это. При переборе с пружиной летит практически все: от рычага взвода и до затвора. Так же избегайте дизеления, оно тоже гробит винтовку напрочь. Одним словом винтовка довольно хлипкая, ломается в ней почти все, так что будьте осторожны!
Держать Diana 46 Stutzen из-за интересного форм-фактора в руках удобно и приятно. Неудобство она может доставить только людям с большим ростом и соответственно длинными руками. Но такие, думаю, выбирают для себя более соответствующую их росту пневматику. Качество дерева и его обработки на традиционно высоком для Diana уровне. Даже придирчивый осмотр ложа не дал повода для нареканий. Испытание в полевых условиях показало, что ложе мало восприимчиво к небольшим техническим повреждениям типа царапин и сколов, которые обязательно появляются во время экстремального использования винтовки на природе. Рифления на ложе стандартные для винтовок этой линейки.
Штатные прицельные приспособления у Diana 46 Stutzen стандартно пластиковые. Вот этого Я никак понять не могу. Экономия? Так вроде еще задолго до кризиса начали такие ставить. Ненужность? Это, думаю, уже ближе к истине. Ведь девять из десяти владельцев Diana 46 Stutzen все равно ставят себе оптику и не используют штатные ПП. Благо пневматика ведет себя на этой винтовке очень спокойно. Даже при наличии довольно серьезной отдачи Я еще не слышал о случаях поломки пневматических прицелов. По тестам в тире Diana 46 Stutzen показала вполне адекватную кучу на 30 метрах – порядка 30 мм (25-35 мм у нескольких стрелков). Скорость при этом не дотягивала до заявленной порядка 10 м/с, что вполне нормально. 160-165 м/с для винтовки такого класса – отличный результат, благо она не претендует на класс «магнум».
Если же вы все-таки решили работать с «родными» прицельными приспособлениями Diana 46 Stutzen, то будьте очень осторожны при настройке прицела. При затягивании болта на прицельной планке прицел начинает заваливаться на бок, при попытке затягивания болта (дабы устранить крен) материал прицела просто ломается. Не у всех, конечно, всплывает это косяк, но уже двое моих знакомых попались на этом. Возможно в продаже имеются такие прицелы на замену, а возможно и нету. Не искал – не знаю. Так что либо не заморачивайтесь над кривым прицелом, либо переходите на оптику.
Выше был описан личный опыт использования Diana 46 Stutzen. Теперь о чужом. Как-то в интернете мне попадалась статья написанная еще одним владельцем этой винтовки. Так после прочтения Я очень удивился такому браку от Diana. Ломалось у него практически все. Начиная с того же прицела, пружин затвора, запчастей затвора и заканчивая самим затвором. Как видно товарищ был оптимистом и говорил что винтовка отличная, так как легко ремонтируется. Не знаю, не знаю. За такие деньги лучше взять Diana 46 и наслаждаться качеством, ибо Diana 46 Stutzen это клон Diana 46 в худшем исполнении. Diana 46 Stutzen это конечно понт, но пусть за такие деньги такой откровенной халтурой понтуются другие. Моя личная оценка – 5 из 10 баллов. В переводе на русский это значит – брать только при наличии лишних 16000-19000 рублей и огромном желании выбросить их на ветер.
www.pulek.net
ПУЛЯ ДЦ-М (4.5мм/.177)
Высококачественные свинцовые пули производства Климовского Штамповочного Завода (КШЗ) предназначенные для стрельбы из спортивного оружия соответствующего класса на дистанцию 10м. Надежная функциональность гарантируется в диапазоне температур от 0 до 50 градусов Цельсия.
ТТХ:масса пули, г – 0.51
кучность стрельбы на 10м, Пнб, не более – 5.5
штук в коробке – 100
кучность стрельбы на 10м, Пнб, не более – 5.5
штук в коробке – 100
В отличии от своей младшей сестры ДЦ, свинцовая пуля ДЦ-М при умении стрелять может сделать из любого оружия подходящего класса практически снайперский образец.
Своему высокому качеству ДЦ-М обязана современному оборудованию на котором она изготовляется методом штамповки. В целях контроля производства регулярно производится отстрел из баллистического ствола. Если при отстреле обнаруживается снижение кучности, то меняется матрица.
В коробке каждая из пуль находится в отдельном отверстии, что не делается даже производителями дорогих зарубежных пуль.
Своему высокому качеству ДЦ-М обязана современному оборудованию на котором она изготовляется методом штамповки. В целях контроля производства регулярно производится отстрел из баллистического ствола. Если при отстреле обнаруживается снижение кучности, то меняется матрица.
В коробке каждая из пуль находится в отдельном отверстии, что не делается даже производителями дорогих зарубежных пуль.
Все стрелки использующие пули ДЦ-М отмечают их высокую кучность и отличное качество.
www.pulek.net
www.pulek.net
ME-39 Magnum 4-R
Черный револьвер, с пластиковой рукоятью (деревянная рукоять мне не понравилась своей громоздкостью).
Лейнер в стволе стальной, нарезной. Также лейнеры (гладкие) присутствуют в каморах барабана. По всей длине лейнеров пулька проходит с одинаковым усилием (без провалов).
Судя по форме камор барабана немецкие патроны (они длиннее) сидят как влитые, а чешские патроны коротковаты (пулька недостает до лейнера несколько мм) что думаю может привести к различным проблемам от снижения мощности до застревания пульки в стволе.
Прицельный механизм револьвера имеет возможность регулировки точности как по вертикали так и по горизонтали с помощью отвертки, что значительно упрощает процесс пристрелки.
Первой партией использовались патроны флобера немецкого производства (желуди). Патроны покупались вместе с револьвером с напутствием продавца, что эти патроны самые лучшие и только они рекомендуются к использованию с данной моделью револьвера. Цена за штуку – 3,50грн.
Зарядка револьвера патронами прошла без проблем (собственно какие тут могут быть проблемы?), патроны хорошо входят в каморы барабана и замечательно там сидят. После первых выстрелов стало понятно что револьвер был хорошо пристрелян на заводе и нужды что-то корректировать просто нет. Первый барабан был отстрелян без единого клина или осечки. Все пули ушли точно в цель (насколько позволяет мне моя меткость).
Разрядка револьвера слегка осложнилась тем, что после освобождения барабана он не захотел «вываливаться» в сторону. Пришлось слегка нажать на спусковой крючек до начала движения курка и потом отпустить, чтобы барабан освободился. Правда произошло такое только один раз. Экстрактор легко извлек все гильзы из барабана. Еще один момент который проявился позже – это возможность смещения (проворот) звездочки экстрактора относительно барабана если слишком сильно нажать на ось экстрактора. При этом звездочка войдет в барабан но из-за несиметричности к каморам барабана могут возникнуть проблемы с извлечением гильз. Чтобы избежать этого следует каждый раз после извлечения гильз проверять соответствие метки барабана метке звездочки и в случае необходимости поправить (перекрутить) звездочку до совмещения меток.
Следующий барабан «желудей» также ушел на ура.
Потом пришла очередь для патронов чешского производства, которые по словам продавца, из этого револьвера стреляют раз через раз, пули летят куда хотят, а иногда и застряют в стволе, гильзы не извлекаются из барабана… вобщем кошмар.Поскольку в выходные количество мест для закупки патронов сокращается до одного, то «чехов» пришлось покупать именно там а не в магазине где был куплен револьвер. Цена за патрон 2,50грн («желуди» там по 4,50грн).
В барабан патроны зарядились также как и «желуди». При стрельбе особой разницы я не заметил, если бы не знал что в барабане «чехи» подумал бы что продолжаю стрелять «немцами». Разве что в запахе от выстрела есть небольшая разница, но возможно это мне показалось. Ни одного клина или осечки, все пули ушли точно в цель. Разрядка револьвера тоже ничем не удивила. Нажатие на ось экстрактора привело к вываливанию всех гильз из барабана.
Точно так-же прошел отстрел второго барабана.
www.flober.foxey.org
Зарядка револьвера патронами прошла без проблем (собственно какие тут могут быть проблемы?), патроны хорошо входят в каморы барабана и замечательно там сидят. После первых выстрелов стало понятно что револьвер был хорошо пристрелян на заводе и нужды что-то корректировать просто нет. Первый барабан был отстрелян без единого клина или осечки. Все пули ушли точно в цель (насколько позволяет мне моя меткость).
Разрядка револьвера слегка осложнилась тем, что после освобождения барабана он не захотел «вываливаться» в сторону. Пришлось слегка нажать на спусковой крючек до начала движения курка и потом отпустить, чтобы барабан освободился. Правда произошло такое только один раз. Экстрактор легко извлек все гильзы из барабана. Еще один момент который проявился позже – это возможность смещения (проворот) звездочки экстрактора относительно барабана если слишком сильно нажать на ось экстрактора. При этом звездочка войдет в барабан но из-за несиметричности к каморам барабана могут возникнуть проблемы с извлечением гильз. Чтобы избежать этого следует каждый раз после извлечения гильз проверять соответствие метки барабана метке звездочки и в случае необходимости поправить (перекрутить) звездочку до совмещения меток.
Следующий барабан «желудей» также ушел на ура.
Потом пришла очередь для патронов чешского производства, которые по словам продавца, из этого револьвера стреляют раз через раз, пули летят куда хотят, а иногда и застряют в стволе, гильзы не извлекаются из барабана… вобщем кошмар.Поскольку в выходные количество мест для закупки патронов сокращается до одного, то «чехов» пришлось покупать именно там а не в магазине где был куплен револьвер. Цена за патрон 2,50грн («желуди» там по 4,50грн).
В барабан патроны зарядились также как и «желуди». При стрельбе особой разницы я не заметил, если бы не знал что в барабане «чехи» подумал бы что продолжаю стрелять «немцами». Разве что в запахе от выстрела есть небольшая разница, но возможно это мне показалось. Ни одного клина или осечки, все пули ушли точно в цель. Разрядка револьвера тоже ничем не удивила. Нажатие на ось экстрактора привело к вываливанию всех гильз из барабана.
Точно так-же прошел отстрел второго барабана.
www.flober.foxey.org
10 окт. 2011 г.
Странные «чехи»
Столкнулся недавно с интересным поведением револьвера.
При отстреле первого барабана «чехов» произошло нечто странное – первый выстрел был, потом 2 осечки,потом еще один выстрел, одна осечка, потом опять выстрел и 3 осечки.
При осмотре барабана оказалось что 3 пули из тех что дали осечку застряли в барабане. К счастью под рукой был стальной штырь подходящего диаметра с помощью которого пули были извлечены. Следующий отстрел барабана дал похожие результаты. Осмотрев все что можно было осмотреть я убедился что револьвер в порядке. Следующий отстрел я проводил «желудями» и все 9 выстрелов прошли нормально. Отстреляв барабан «чехов» из старой партии я убедился что проблема возникает только с новыми «чехами». Новых «чехов» мне удалось взять «с рук» за 160грн за банку (200шт), что существенно дешевле любой цены по которой я когда-либо видел «чехов». На вид патроны почти не отличаются, за исключением оттенка омеднения – оно какое-то мутновато-тускловатое.
Постреляв еще «бракованными» патронами я выяснил что патроны не просто давали осечку, а стреляли несколько сразу. Например стреляем патроном 1, а вместе с ним детонируют патроны 2 и 3, причем несколько раз пули довольно энергично вылетали прямо из камор барабана минуя ствол.
Поскольку выбрасывать патроны было жалко, а также тратить патроны впустую детонируя их в барабане (и тратить время на выколачивание застрявших пуль) тоже не хотелось, я пришел к выводу – стрелять заряжая в барабан только 4 патрона «через один». Причем после каждого выстрела приходится чуть нажимать на спусковой крючок до разблокирования барабана и проворачивать барабан на одну позицию. Это практически свело на нет детонацию патронов.
Есть еще одна идея. Заключается она в том что есть разница в длине патронов – «чехи» короче «немцев». Причем длина гильзы «чеха» равна толщине экстрактора барабана. Вполне возможно что происходит прорыв пороховых газов между экстрактором и барабаном. А если пули плохо запрессованы – эти газы могут проникать в гильзу вызывая детонацию. Надо будет попробовать аккуратно запрессовать пули в гильзы поглубже и попробовать будет ли детонация в этом случае.
Но в любом случае – дешевые патроны я больше не покупаю!
Источник www.flober.foxey.org
При отстреле первого барабана «чехов» произошло нечто странное – первый выстрел был, потом 2 осечки,потом еще один выстрел, одна осечка, потом опять выстрел и 3 осечки.
При осмотре барабана оказалось что 3 пули из тех что дали осечку застряли в барабане. К счастью под рукой был стальной штырь подходящего диаметра с помощью которого пули были извлечены. Следующий отстрел барабана дал похожие результаты. Осмотрев все что можно было осмотреть я убедился что револьвер в порядке. Следующий отстрел я проводил «желудями» и все 9 выстрелов прошли нормально. Отстреляв барабан «чехов» из старой партии я убедился что проблема возникает только с новыми «чехами». Новых «чехов» мне удалось взять «с рук» за 160грн за банку (200шт), что существенно дешевле любой цены по которой я когда-либо видел «чехов». На вид патроны почти не отличаются, за исключением оттенка омеднения – оно какое-то мутновато-тускловатое.
Постреляв еще «бракованными» патронами я выяснил что патроны не просто давали осечку, а стреляли несколько сразу. Например стреляем патроном 1, а вместе с ним детонируют патроны 2 и 3, причем несколько раз пули довольно энергично вылетали прямо из камор барабана минуя ствол.
Поскольку выбрасывать патроны было жалко, а также тратить патроны впустую детонируя их в барабане (и тратить время на выколачивание застрявших пуль) тоже не хотелось, я пришел к выводу – стрелять заряжая в барабан только 4 патрона «через один». Причем после каждого выстрела приходится чуть нажимать на спусковой крючок до разблокирования барабана и проворачивать барабан на одну позицию. Это практически свело на нет детонацию патронов.
Есть еще одна идея. Заключается она в том что есть разница в длине патронов – «чехи» короче «немцев». Причем длина гильзы «чеха» равна толщине экстрактора барабана. Вполне возможно что происходит прорыв пороховых газов между экстрактором и барабаном. А если пули плохо запрессованы – эти газы могут проникать в гильзу вызывая детонацию. Надо будет попробовать аккуратно запрессовать пули в гильзы поглубже и попробовать будет ли детонация в этом случае.
Но в любом случае – дешевые патроны я больше не покупаю!
Источник www.flober.foxey.org
Ремонт MP-654К
Первое что пришлось сделать – это полностью разобрать магазин и отшлифовать головку магазина. Сначала ту ее сторону что прижимается к стволу, потом ту сторону что приживается к самому магазину. Потом пришлось шлифовать верхнюю сторону магазина – ответную, ту к которой головка прикручивается. После шлифовки магазин в сборе стал ровным (до этого головка магазина была под углом влево).
На этом я не остановился и продолжал шлифовать постоянно «примеряя» магазин к пистолету, контролируя насколько отверстия головки магазина (из которой вылетают шарики) и ствол сходятся.
Далее я рассверлил отверстие в основании головки – то через которое газ попадает к клапану, разумеется не трогая резьбу. Винт которым головка крепится к магазину, он же и горловина для баллона, тоже был немного рассверлен сверху, а вместо баллонной прокладки в ход пошла эпоксидка залитая прямо в пространство между иглой и бортиком винта на высоту самой прокладки.
Сетка фильтра была удалена, так как я и не подумывал об использовании баллончиков от сифона – по отзывам владельцев пневматики там очень грязный газ, а переходник убивает любую прокладку.
Далее была заменена эпоксидкой прокладка клапана, та которая находится внутри винта.
Внутри головки было тщательно отшлифовано то место где находится кольцеобразная прокладка которая прижимается шайбой и в которую через пружину вставляется клапан. Также была отшлифована сама шайба.
Далее шлифовке поддался сам клапан. Вначале наружная передняя его часть – соприкасающаяся с прокладкой, потом задняя часть – та которая соприкасается с прокладкой в винте которую я залил эпоксидкой. Потом передняя часть – которая выталкивает шарики.
При сборке магазина я использовал силиконовый герметик нанесенный на резьбу гайки удерживающей клапан, и гайки которая скрепляет магазин с головкой.
После этих переделок я успел отстрелять уже 5 баллонов. Не помню как было до переделок с расходом газа, но сейчас одного баллона хватает на 6 обойм (газ конечно еще есть но скорость вылета пулек уже не та). Проблем с утечкой газа тоже не наблюдалось. При темповой стрельбе можно пальнуть 4 раза подряд, следующий выстрел будет чуть слабее, а последующие и вовсе никакие. Траектория вылета пулек тоже заметно поправилась. Раньше пистолет лупил хорошо выше того места куда целишься и то правее, то левее. Теперь по вертикали все гуд, но один выстрел из обоймы таки да уйдет чуть правее чем надо.
Источник www.flober.foxey.org
На этом я не остановился и продолжал шлифовать постоянно «примеряя» магазин к пистолету, контролируя насколько отверстия головки магазина (из которой вылетают шарики) и ствол сходятся.
Далее я рассверлил отверстие в основании головки – то через которое газ попадает к клапану, разумеется не трогая резьбу. Винт которым головка крепится к магазину, он же и горловина для баллона, тоже был немного рассверлен сверху, а вместо баллонной прокладки в ход пошла эпоксидка залитая прямо в пространство между иглой и бортиком винта на высоту самой прокладки.
Сетка фильтра была удалена, так как я и не подумывал об использовании баллончиков от сифона – по отзывам владельцев пневматики там очень грязный газ, а переходник убивает любую прокладку.
Далее была заменена эпоксидкой прокладка клапана, та которая находится внутри винта.
Внутри головки было тщательно отшлифовано то место где находится кольцеобразная прокладка которая прижимается шайбой и в которую через пружину вставляется клапан. Также была отшлифована сама шайба.
Далее шлифовке поддался сам клапан. Вначале наружная передняя его часть – соприкасающаяся с прокладкой, потом задняя часть – та которая соприкасается с прокладкой в винте которую я залил эпоксидкой. Потом передняя часть – которая выталкивает шарики.
При сборке магазина я использовал силиконовый герметик нанесенный на резьбу гайки удерживающей клапан, и гайки которая скрепляет магазин с головкой.
После этих переделок я успел отстрелять уже 5 баллонов. Не помню как было до переделок с расходом газа, но сейчас одного баллона хватает на 6 обойм (газ конечно еще есть но скорость вылета пулек уже не та). Проблем с утечкой газа тоже не наблюдалось. При темповой стрельбе можно пальнуть 4 раза подряд, следующий выстрел будет чуть слабее, а последующие и вовсе никакие. Траектория вылета пулек тоже заметно поправилась. Раньше пистолет лупил хорошо выше того места куда целишься и то правее, то левее. Теперь по вертикали все гуд, но один выстрел из обоймы таки да уйдет чуть правее чем надо.
Источник www.flober.foxey.org
6 окт. 2011 г.
Тотальный апгрейд винтовки Crosman 2100
Руководство по усовершенствованию "кросмана"
Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами:-(. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).
Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.
2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.
+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска - Anton'a Proprock'a.
Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами:-(. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).
Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.
2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.
+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска - Anton'a Proprock'a.
В общем, скорость с 15 качков матчевой пулькой НОРИКА 304м/с.
На 15 выстрелов - 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.
ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.
Но поганым турецким Ornek - от 295м/с до 317м/с.
Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою - отстой. Сделать хочу новый - с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.
На 15 выстрелов - 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.
ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.
Но поганым турецким Ornek - от 295м/с до 317м/с.
Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою - отстой. Сделать хочу новый - с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.
Руководство по апгрейду кросмана
1. Ударный Механизм
Заливаем в "ударник" на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины - так сказать, "эмпирически" - подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня.
1. Ударный Механизм
Заливаем в "ударник" на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины - так сказать, "эмпирически" - подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня.
2. Клапан
Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту - огромный "зад" штока сильно снижает максимальный объем.
Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы - идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе "сантехника"). Также решается проблема с манжетой (см. ниже).
Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту - огромный "зад" штока сильно снижает максимальный объем.
Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы - идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе "сантехника"). Также решается проблема с манжетой (см. ниже).
3. Досылатель
Родной досылатель - нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное - ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика. Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола. Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить - чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность - ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.
Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен - оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-).
Родной досылатель - нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное - ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика. Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола. Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить - чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность - ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.
Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен - оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-).
4. Приклад
Лучше всего заказать приклад под себя - спортивного типа. Если Вы решили оставить родной "пластмассовый уродец", то приготовьтесь к худшему - он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК.
Лучше всего заказать приклад под себя - спортивного типа. Если Вы решили оставить родной "пластмассовый уродец", то приготовьтесь к худшему - он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК.
5. Насос
С насосом главная бяка - убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо - при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. "Высший пилотаж" (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично.
С насосом главная бяка - убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо - при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. "Высший пилотаж" (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично.
6. Ствол
Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ - шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.
ВСЕ!!!
Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск - легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении "регулятора уровня звука") У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы - не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков.
Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ - шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.
ВСЕ!!!
Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск - легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении "регулятора уровня звука") У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы - не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков.
Описание разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs
Я в этих вопросах дилетант. Но тем не менее хочу поделиться своим первым опытом разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs, может поможет начинающим. Если что-то не так "обозвал", не судите строго... я старался...
Предлагаю описание разборки и сборки пневматического пистолета Umarex Beretta 92 fs.
Впервые мне удалось разобрать и собрать пистолет за 4 часа.
Рис.1
Думаю, что зная нюансы, время сборки разборки можно сократить до 40-60 минут. Во первых хочу сразу предостеречь:
1. в механизме содержится 10 различных пружин, которые, при разборке, вылетают во все стороны. Плюс ко всему, в левом предохранительном рычажке находится фиксирующий шарик на пружине, который встает в паз при боевом и безопасном положении. Мне потребовалось пол часа, чтобы найти куда он улетел.
2. при разборке советую фотографировать расположение деталей, штифтов и пружин: (естественно при наличии цифровика).
3. понадобиться: оружейное масло, бензин, шомпол, плоская отвертка, шестиугольная отвертка (для снятия и регулировки прицела), пара тряпок и фонарик для поиска запчастей под диваном.
1. в механизме содержится 10 различных пружин, которые, при разборке, вылетают во все стороны. Плюс ко всему, в левом предохранительном рычажке находится фиксирующий шарик на пружине, который встает в паз при боевом и безопасном положении. Мне потребовалось пол часа, чтобы найти куда он улетел.
2. при разборке советую фотографировать расположение деталей, штифтов и пружин: (естественно при наличии цифровика).
3. понадобиться: оружейное масло, бензин, шомпол, плоская отвертка, шестиугольная отвертка (для снятия и регулировки прицела), пара тряпок и фонарик для поиска запчастей под диваном.
Рис.2
Я думаю вполне понятно, что оружие должно быть разряжено.
Берем ствол и целимся себе промеж глаз. Нижи отверстия ствола наблюдаем винтик. Спускаем затворную раму, и выкручиваем винтик. Далее снимаем раму со стволом по ходу ее спуска, пружину и ходок с шайбой. Открываем обкладку, кладем пистолет на левую сторону (лучше именно положить его на поверхность) и выкручиваем винтики в следующей последовательности 1,2,3,4, как показано на рисунке. Далее сложнее: равномерно, со всех сторон слегка поддеваем правую сторону пистолета так, чтобы образовалась щель 2-3 мм. Строго над курком поддеваем спусковой механизм (не переворачивая и не приподнимая пистолет), так, чтобы курок свободно болтался.
Берем ствол и целимся себе промеж глаз. Нижи отверстия ствола наблюдаем винтик. Спускаем затворную раму, и выкручиваем винтик. Далее снимаем раму со стволом по ходу ее спуска, пружину и ходок с шайбой. Открываем обкладку, кладем пистолет на левую сторону (лучше именно положить его на поверхность) и выкручиваем винтики в следующей последовательности 1,2,3,4, как показано на рисунке. Далее сложнее: равномерно, со всех сторон слегка поддеваем правую сторону пистолета так, чтобы образовалась щель 2-3 мм. Строго над курком поддеваем спусковой механизм (не переворачивая и не приподнимая пистолет), так, чтобы курок свободно болтался.
Рис.3
И с другой стороны, придерживая алюминиевый стабилизатор на пружине. Когда N1 освободил стабилизатор, аккуратно снимаем его с полозьев вверх не теряя пружинки (кстати бываю случаи, когда пружина стабилизатора выскакивает от падения или удара. По этому советую обращать на это внимание при замене баллона, так как пружинка может находиться в корпусе. При соскакивании пружины механизм автоматического взвода не работает, и стреляет только при ручном взводе бойка.). Далее полностью снимаем правую сторону равномерным поддеванием по периметру. Вот тут все и разлетается в разные стороны, если снимать не аккуратно. Первое что делаем - это снимаем все пружинки. Надо обратить внимание но то, что некоторые штифты могут остаться на правой части корпуса, а некоторые на левой. Выкручиваем единственный оставшийся винтик около клапана. Клапан вплотную соприкасается с камерой гашения выхлопа. Из этой камеры торчит латунного цвета сопло.
Рис.4
Внутри камеры находится удерживающая пружина, которая упирается в сопло и клапан, при этом она изнутри прижимает сопло к отверстию камеры гашения. К чему я все это? Да к тому, что при снятии клапана, камера летит в одну сторону, сопло в другую, а пружина в третью: Клапан снимается при боевом положении предохранителя. Сам предохранитель, за счет поворота, ставит штифт-посредник (внутри поворотного механизма) к клапану. Боек бьет по штифту, а он в свою очередь, бьет по клапану, открывая на короткое время накопительную камеру клапана. На поворотном механизме есть прорезь, она должна совпадать со штифтом клапана. Аккуратно, придерживая одной рукой камеру гашения, второй нажимая на штифт-посредник (со стороны бойка), ТРЕТЕЙ рукой поддеваем клапан по центру так, чтобы штифт клапана выходил по прорези поворотного механизма предохранителя.
Собственно далее трудностей быть не должно:
Все детали очищаем от старого масла при помощи бензина и тряпки. Насухо протираем и смазываем новым и чистым маслом. Как пользоваться шомполом, думаю известно.
Собственно далее трудностей быть не должно:
Все детали очищаем от старого масла при помощи бензина и тряпки. Насухо протираем и смазываем новым и чистым маслом. Как пользоваться шомполом, думаю известно.
Рис.5
При сборке лучше воспользоваться своими фотками... клапан вставляется также при помощи трех рук. Загоняем поршень клапана в прорезь поворотного механизма и вжимаем камеру гашения с соплом. На эту процедуру я впервые угробил около часа: в спусковом механизме деталь N2 фиксируется с пружиной путем отведения бойка. После установки всех частей, при взведенном бойке, одевается правая часть корпуса. При этом необходимо ровно положить деталь N3 и N1. корпус захлопнется не до конца. Спускаем боек. Пока N1 не зафиксирована, устанавливаем стабилизатор. Регулируем N1 так, чтобы тот попал в N4 и курок. Захлопываем. Ввинчиваем винты 1,2,3,4. вставляем ходок с шайбой (шайба стоит до перегородки с открытой стороны), на ходок одеваем пружину. Ставим рычажок спуска затворной рамы в положение спуска и надеваем саму раму. Осталось ввинтить винт, о котором я говорил в самом начале.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)